Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info


Комментарии

Здравствуйте!у меня такой же генератор!но на машине в проводке еще 1 мамка лишняя остается!ккуда ее девать?

Драсти-на. Бьём молотком по этой хрене(где большая гайка) молотком, не можем выбить, вы как я понял выбивали её зубилом, или я не так понял... Боимся сломать резьбу молотком. Порекомендуйте выход выход из ситуации. Спасибо-на.

добрый всем день. Серьёзное замечание по подшипникам автору статьи. Возможно это его первый генератор, или просто по незнанию. Использование подшипников с металлическими крышками просто недопустимо. Обратите внимание на заводские, они идут только с обрезининой крышкой с сальником. Надеюсь не нужно бъяснять для чего сальник, да герметичное уплотнение. Плюс ко всему этому, под капом у нас температура почти всегда под сотню, да и нагруженный генератор явно не холодный. Температура консистентной смазки в подшипниках ещё больше повышается и она разжижается. Дальше она просто вытекает. Для чего у нас во всех ступицах стоят сальники, а ролика натяжителя ремня грм вы не найдёте ни одного с мет. крышкой. Если откроете техн. характеристики, то увидите, что частота вращения генератора около max 15000 об\ мин. При такой скорости на сухим подшипниках их разрушение вопрос времени. По своей практике сталкивался с ситуацией когда, даже в магазинах продавцы по безграмотности продают с мет. крышками.

Даже не ожидал что в инете можно найти настолько подробное описание переборки генератора, да ещё и с фотками. На редкость полезный пост, в отличие от большинства пустых по содержанию сайтов.

Большое спасибо за тему! Очень пригодилась! =)

Аватар пользователя HEAVY_METAL

Огромное СПАСИБО сайту и людям, которые занимаются им!!! Благодаря вам я оживил свой тазик собственными руками!))) У нас в автомастерских дерут бешеные деньги, особенно если видят что молодой и ничего не понимает.

пропала зарядка, ваз-2107,заменил диодный мост и щетки, после чего зарядки как не было так и нет,разобрал панель приборов там прогорела дорожка контрольной лампы заряда,пропаял ее все зарядка пошла,вечером ездил все норм работало,на следующий день завел зарядка шла,прогрел тачку,потом заметил что индикатор зарядки тускло гарит после нескольких нажатий пидали газа она потухла и в новь загорелась теперь что на этот раз наебнулось на этом ведре я не знаю ребята, посоветуйте че а то я уже не могу, нерв не хватает на это ведро, сожгу ее к чертям!!! может кто сталкивался с этой проблемой????????

Провод с контрольной лампы далее идет на генератор,ток идущий по этому проводу называеться током возбуждения,он нужен перед запуском генератора,иначе генератор не будет ничего вырабатывать.Первое:Проверь идет ли ток возбуждения в первом положениии ключа на генератор.Второе:Второе идет ли заряд на аккумулятор с генератора(с вывода зо)

Аватар пользователя BALLON52

провернулся подшипник в передней крышке генератора,купил новый подшипник,напаял посадочное место,через какоето время,опять загремел,купил другой генератор,а с этим даже не знаю чё делать,передних крышек отдельно нигде не продаётся,даже на барахолке у нас,чё делать не знаю,может попробовать аргонной сваркой наварить,а потом отфрезеровать посадочное место.спасибо за понимание.Кстати сайт очень полезный,гдето комуто чтото сам подскажеш,чтото тебе,вообщем продолжайте в том же духе ребята,отличный сайт.

Берем клей фиксатор для резьбовых соединений и дальше по инструкции.Если надо менять подшипник ,нагреваете и все дела. Удачи на дорогах р с Аргоном не советую , там сплав и ведет сильно