Защита крыльев

[Dron20074]

Здравствуйте, перед зимой моя машина побывала в аварии, пришлось менять всю левую сторону, кроме порога, делал в сервисе, недавно просматривая на интернет наткнулся на статью, дескать сервисмены ток варят и все, не антикорят и т.п., терзаясь сомнением что и меня так же обманули поехал к другу антикорить днище, и ради интереса заглянул под правый и левый подкрылок, справа всё норм промовиленно, ржавчины нет, а вот слева. шов проржавел но не сильно, крыло снизу под подкрылком тож покрылось ржой, соответсвенно выше не прокрашенно, голый металл.
Вопрос чем антикорят внутренние полости крыльев и их стыковочные швы?

[Zayec]

Резинобитумной мастикой можно. Швы промазать автопластилином.
А вот интересный момент -

наткнулся на статью, дескать сервисмены ток варят и все, не антикорят и т.п., терзаясь сомнением что и меня так же обманули поехал к другу

Что в счёте на оплату написали тебе? И что в договоре было?

[Dron20074]

ещё на этой неделе покрывал низ крыльев, пороги и т.п. антигравием, и на левом пороге после покрытия краска вспучилась, как будто ее разъело, протер тряпкой часть краски осталась на тряпке, но слава богу оставшаяся краска не слезла а ток размазалась, и такие же пятна на всем левом пороге снизу. Я естественно покрыл там в 3 слоя, когда проверял вроде норм.
с других сторон нормально, с краской ничего не произошло
Это чем нибудь потом можно заделать, так как там остались какие то разводы, или оставить как есть

[Сусанин]

Dron20074
антикорят антикором для скрытых и внутренних поверхностей - отработка , мовиь, мастика , пушсало, их смеси и так далее

[Dron20074]

Что в счёте на оплату написали тебе? И что в договоре было?

Хз но единственное что я помню это что никакого договора не было, был лист с ценой и все

[Zayec]

после покрытия краска вспучилась, как будто ее разъело, протер тряпкой часть краски осталась на тряпке, но слава богу оставшаяся краска не слезла а ток размазалась,

Скорее всего плохо обезжирил перед покраской антигравием. Хотя ещё встречается и заводской дефект - при покраске на заводе на поверхности или пыли или ваще вода была. На фото -

[Zayec]

Zayec писал(а):
Что в счёте на оплату написали тебе? И что в договоре было?

Хз но единственное что я помню это что никакого договора не было

Ну дык на нет и суда нет. В следующий раз учти свой просчёт - каждое действие оговаривай подробно и если это официальный сервис, то соответственно предъявляй претензии. А если дядя Ваня в гаражах - бей ему лицо. Ну, там или возврат денег...

[Dron20074]

Скорее всего плохо обезжирил перед покраской

обезжиривал очистителем биумных пятен и насекомых

Хотя ещё встречается и заводской дефект

не это не заводской, у меня ж вся левая сторона перекрашена была

[Dron20074]

Швы промазать автопластилином.

а какой из них лучше? Есть его замена, типа какого нить герметика

[Zayec]

а какой из них лучше?

Сложно сказать. Из тех, что встречались в продаже - один помягче, другой более твёрдый.

Есть его замена, типа какого нить герметика

После сварных работ (точечных) замазывают какой-то густой мастикой. Возможно это всего лишь обыкновенная резинобитумная мастика.
А герметиков в продаже полно - пробуй.

[джигит]

Сам примерно в такой ситуации, подсобрал инфу. Всё зависит от наличия времени и кол-ва свободных денег.
Если денег нема - то днище/арки самое доступное и действенное средство "пушечное сало" . Перед нанесением разогреваем на костерке, мажем кистью.
В полости, пороги, лонжероны - отработка, нигрол, мовиль, их смеси.
Сварные швы лучше всё-таки обрабатывать специальными шовными герметиками.

Еси деньги позволяют, можно использовать современные: антикоррозийные и антигравийные для днища/арок, антикор для полостей. Наиболее популярные бюджетные/среднебюджетные средства фирм - BODY, NOVOL, MOTIP и др.
Более дорогие - 3M, C.A.R.FIT, CAR SYSTEM, DINITROL Tectyl и др.

Подготовка и нанесение:
- машину желательно отмыть на мойке с подъёмником под давлением
- все ржавые части зачищаем до металла (металлической щеткой, наждачкой и т.д.)
- потом обрабатываем преобразователем ржавчины
- смываем преобразователь водой, обязательно принудительно сушим (строит. феном, вентилятором тепл.воздуха и т.д.)
- обеззжириваем
- наносим шовный герметик на все соединения деталей, сварные швы и т.д.
- наносим специальный антикоррозийный грунт-праймер (т.н. "кислотный"), сушим
- обеззжириваем
- потом ещё можно нанести эпоксидный грунт (обязательно убедиться в совместимости с ранее нанесённым кислотным) или грунт-наполнитель, сушим
- в идеале опять обезжириваем, наносим краску, сушим
- наносим антикор

[джигит]

После сварных работ (точечных) замазывают какой-то густой мастикой. Возможно это всего лишь обыкновенная резинобитумная мастика.

Нет, это не резино-битумная. Её (с битумом в составе) лучше не применять для швов.

На заводе наносят на сварные швы с обеих сторон пластизоль Д-4А, в угловые стыки деталей невысыхающую мастику 51-Г-7.
Из бюджетных современных хвалят Body999, Novol Gravit и др.

Вот можно почитать http://hom2.wordpress.com/2009/08/09/90/

Автопластилин антикоррозионный, цитата: эфективно защищает - резьбовые соединения - отбортовки крыльев - днище автомобиля - сварные швы - герметизирует стекла , пол .
У нас стоит 70-100 рэ
ВМПАВТО-950
Себе купил вот такой http://www.pkp.ru/node/2147
На пачке написано, что содержит преобразователь ржавчины.

[джигит]

Вот ещё нарыл

Мануал применения http://www.avtokomtur.narod.ru/podrobno.htm


Реальный отзыв с одного из автофорумов:
Вот мы содрали краску с повреждённого участка. Что делать дальше? В разных книжках я встретил разные рекомендации, но все они сошлись в одном - наносить шпатлёвку на неподготовленный металл не стоит. Также не стоит наносить её на загрунтованный металл. Я попробовал - шпатлёвка отвалилась вместе с грунтом. А грунт то был не самый дешёвый...
Короче, из доступных ныне средств можно предложить фосфатирование или цинкование.
Первый вариант достигается с помощью ортофосфорной кислоты (или преобразователя ржавчины, или так называемого грунт-модификатора серии "Фосфоком"). Смысл прост - соединение металла с фосфором (точнее окисел металла фосфором) прочнее, чем окисел с кислородом. По этому слой фосфорного окисла на поверхности металла не даёт проникать кислороду глубже. По этому же фосфор из преобразователя ржавчины замещает кислород в ржавчине на фосфор. В этом и состоит эффект преобразования. А образовавшийся слой окисла фосфора останавливает развитие коррозии.
Короче, в кислоту или грунт модификатор кунают художественную кисточку, например, из козы, и втирают в металл, пока тот не станет равномерно серым. После этого, не дожидаясь высыхания, место вытирают сухой ветошью, а перед нанесением шпатлёвки тщательно протирают Уайт спиритом.
Для фосфатирования можно использовать и преобразователь ржавчины (только без наполнителей типа латекса), правда он слабее и добиваться серого цвета придётся дольше. Исключение - пастообразная "Омега". Зверь! Ржавчину жрёть аж пизирится! А главное это то, что в силу пастообразности, её можно наносить на вертикальные поверхности и оставлять так надолго. Правда, из-за пузырей она "отслаивается" от металла и её приходится периодически перемешивать кисточкой.
Среди хороших ПР могу порекомендовать Питерский BBF. Остальные не проверял.
В любом случае, место обработки ПР-ом перед дальнейшими работами надо тщательно просушить лампой.

Для цинкования можно применить набор "Автоцинк" из города Орёл. Вот скан упаковки:
http://dikoy44.narod.ru/znc.html
В комплек входят: пакетик с белой гадостью, инструкция и электрод, предст. собой тампон на пластмассовой ручке с проводом, на другом конце которого крокодил.
Работают с ним так: в 250 мл. воды растворяют гадость и дают постоять час. Потом, с аккума сбрасывают +, а минус оставляют подключённым к кузову. Крокодил тампона цепляют на + аккума, тампон смачивают в растворе и начинают водить по оголённому металлу кузова. Сразу станет заметно, как металл "матовеет", пока не станет серым. Водить тампон надо быстро, не останавливаясь (а то на месте остановок поверхность становится изъеденой) около минуты по одному месту. При этом прирост толщины металла становится очевиден - я вот так водил водил, пока не нарастил шишку около миллиметра высотой Потом пришлось её стирать...
В процессе работы тампон будет нагреваться. Не доводите электролит в нём до кипения! Качество покрытия от этого снижается.
Не знаю, какое цинкование от этого получается, но то, что что-то получается, и это не очередное чудо средство, которое на практике ничего не делает, очевидно. Я лично цинковал все места, которые оголял до металла, в т.ч. такие "проблемные", как места под поворотниками и в районе отверстий и срезов.

Разумеется, к подготовленной ПР или цинком поверхности нельзя подходить с наждаком, так что все необходимые затирочные работы должны быть сделаны до обработки.
Внимание!!! Работать с ПР только в перчатках!!!! А то после попадания его на кожу она слезает... Причём вы ничего не почувствуете - щипать не будет - просто утром проснётесь с облезшими пальцами...


Добавление от 28.08.2008 12:15:

[Сусанин]

все правильно

[джигит]

Вот ещё
Способ ацкий , требующий наличия доп.оборудования и т.д.:
Если правильно, то делается примерно так:
1. Этап покупки материалов.
Идем в магазин автоэмалей, делаем морду кирпичом и покупаем
1) Кистевой герметик окрашиваемый 1кг
2) Шовный герметик окрашиваемый 2тубы
3) Травящий либо цинковый грунт 1кг (дорого, но того стоит) + отвердитель + разбавитель (обычным растворителем лучше не пользоватся)
4) Антигравий неокрашиваемый 4кг
5) Укрывная пленка на френдик 2шт
6) Скоч малярный 4-5см 1 моток
7) Абразив (наждачка) 400 количество по вкусу (ржавчине) и никогда в разговоре с людьми в малярно-рихтовочном бизнесе не говорите слово "Шкурка" ибо она сама знаете где. Правильно - наждачка, профессионально слэнгово - абразив.
8) Для пущего удобства можно взять самый мощный(грубый) скоч-брайт это типа материала, что с обратной стороны губки для посуды но с абразивными частицами.
9) Раствор (растворитель 646) 4-5 бутылок.

Весь покрасочный материал - дюксон или шпиц-хеккер. Боди, сикенс - в топку.
Весь абразивый материал 3М.

Потом топаем в магазин с инструментами и покупаем там кучу всяких щеток для дрели и болгарки - как можно грубее и жоще. Всякие - прямые, торцевые и т.д.

2. Этап поиска места
Это самое сложное, нужен полный доступ к днищу - либо широкая яма либо узкая эстакада. Идеально подъемник. Само собой нужен сжатый воздух, пистолет для антигравия, пистолет для грунта. Можно хреновенькие. Ещё нужно что-нить хорошо греющие - кучу прожекторов, тепловая пушка и т.д.

3. Подготовка машины
Идеально - разобрать снизу все. В т.ч. двигатель и подвески/мосты.
Но это сильно круто - достаточно щитки, проводки и мелочовку что будет мешаться.
Закрыть кузов пленкой-укрывашкой (укривущка). Закрепить её по низу кузова кусками скотча.
Затем, стальными щетками ОТХРЕНАЧИТЬ ВСЕ с днища. Все что плохо держиться и называется "заводской хреновой окраской" Там где держится хорошо можно оставить. В т.ч. отхреначить ржавчину механическим путём до чистого металла. Всякие преобразователи - лажа изначально. Ибо остается пористый слой того, в что она превращает ржавчину. И это тоже надо снимать. После снятия ржавчины - обработать абразивом и скоч-брайтом. Швы вычищаются особенно тщательно. Это самый аццкий и долгий этап, одевать что погрязнее, глаза и волосы защищать.

4. Обработка
Все днище обезжирить раствором. Задуть все цинковым грунтом в 1,5 слоя. Грунт желательно бодяжить как можно гуще (меньше разбавителя), давление делать больше (тоньше слой), но не допускать опыла (засыхание материала до того как он долетит). 1,5 слоя - это первый слой - тонкий тонкий, полупрозрачный (но без опыла!). Второй слой - с заливом от души но только до момента перекрытия (полного закрывания предыдущего слоя) но не более. В зависимости от того что получилось возможно третий слой. Между слоем 0,5 и 1 просушка только на отлип, после первого и второго - полная. Читайте мануалы от материалов (пиктограммы как бодяжить - на банке, остальное ищите в инете или спецлитературе фирмы).
Берете шовный герметик и заделываете все швы и стыки, важно замазать герметично. Лучше всего получается - пальцем. Сушите (см мануал).
Берём кистевой герметик (возможно он будет с возможностью разбодяжить - бодяжить до состояния сметаны). И кисточкой снова промазываем швы, густо, шириной по 2-3 см от шва в каждую сторону , толщина 1,5-2мм.
Сушим.
Хорошо сушим.
Берём антигравий и задуваем без тонкостей один толстый-претолстый слой. Потеки все-же не желательны. Сушим на отлип. И так 3-5 раз. Должно получится порядка 1-1,5мм.
После каждого слоя сушка обязательна - дабы выгнать разбавитель ибо чем его больше - тем больше поры.
Совсем иделально - если антигравий взять окрашиваемый и задуть его потом акриловой эмалью. Это будет ПОКРЫТИЕ ПО ЗАВОДСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ. Только грунт - не по заводской катафорезной технологии. Поэтому к грунтовке отнеситесь с особой тщательностью.


А грунта на френдике с завода нет вообще.

[Сусанин]

Вот ещё

это мегокруть, как начнешь перечислять все то что нужно, то не только моракирпич не понадобиться, опбиваться от продавцов придется, они еще и до машины донесут

[джигит]

Согласен
Нужна как минимум яма или эстакада.Электричество вблизи. Компрессор + пару краскопультов (под грунтовку и под краску). Дрели/мели.
Ну и материалы с расходниками этот товарищ использует далеко не бюджетные, одни из самых дорогих.

[Classic]

обезжиривал очистителем биумных пятен и насекомых

Вообще-то это жирная штука...

[Dron20074]

Погоню сегодня к другу, план такой:
1 очистить от ржавчины наждачкой и очистителем ржавчины
2 покрыть швы пластилином эффект
3 покрыть внутреннюю полость крыла тектилом МЛ или просто тектилом
4 покрыть антигравием
5 внутрь порога налить полимерно битумную мастику вэлв или тектилом мл
Подскажите, достаточно этих действий для того чтоб защитить крыло от ржавчины которая была и которая будет, и чем лучше покрывать внутреннюю полость крыла и порог изнутри из представленных вариантов

[VAS]

Пороги задул мовилем. Днище резиновой мастикой намазал. Евстественно, все сначала отмыть и высушить.
Крылья под подкрылками и нутра дверей - чистые, грязь не летит. Там и в остальных кроме днища местах использовал спрей Quicksilver Corrosion Guard.
После испарения эфиров дает чуть липкую пленку, и когда на нее садится пыль, даже растворителем отмыть проблема.
Отчистил и задул им же все торчащие резьбовые части.
По глупости однажды на зиму велосипед этой фигней облил.. три дня по весне очищал

[джигит]

Подскажите, достаточно этих действий для того чтоб защитить крыло от ржавчины которая была и которая будет

Самое главное - очень качественно очистить от ржавчины, иначе рано или поздно ржа пойдёт опять. Хорошо прогрунтовать, потом покрасить - выдерживая рекомендации производителя грунта/краски.

Dron20074
Из материалов тектила лучше использовать Tectyl Zinc Bodysafe (или др. тектиловский препарат содержащий дисперсионную взвесь цинка).

Если будут применяться материалы др. фирм, то очень рекомендуется выбирать материалы изначально предназначенные для нанесения на подержанные машины, толку будет больше.

3 покрыть внутреннюю полость крыла тектилом МЛ или просто тектилом

Если арка будет закрываться локером, то думаю можно будет замазать простым пушечным салом. Материалы с буквами ML в названии не предназначены для обработки внешней части кузова. Они текучие, предназначены только для обработки полостей - внутри порогов, лонжеронов и т.д..

5 внутрь порога налить полимерно битумную мастику вэлв или тектилом мл

Сложность в том, что большинство ML-материалов предназначены для задувки очень мощным, производительным компрессором (350-450 л/мин) и специальным краскопультом со спец.насадками. Мне посоветовали делать так.
Если нет компрессора. Сливаешь из двигателя отработку в две 1.5 бутылки (или нигрол, нигрол+мовиль, или любой другой материал какой нравится).Берешь пластилин,катаешь тонкие колбаски и проклеиваешь всю кромку карниза снизу.Вынимаешь заглушку в карниз и через лейку и шланг выливаешь еще теплую отработку в карнизы.Закрываешь карниз.Сильно качаешь авто.Снимаешь пластилин.Делать надо на клеенке или песке,будет течь 1 час.Желательно снять внутренний передний карниз(пластиковый)левый и правый и закатить ковролин,а то может пропитать.Дешево и сердито.

Можно конечно попробовать задуть аэрозольными баллончиками (тоже планирую делать ими). Пороги ещё не разбирал, но народ пишет, что в классике нет спец.отверстий, необходимо сверлить. Самого очень сильно интересует этот вопрос
И вообще был бы очень благодарен тому кто описал бы все скрытые полости на класские. Что, как, куда - разбирать/заливать Надо ли сверлить и т.д.

[Dron20074]

Хорошо прогрунтовать, потом покрасить

а смысл, если будет покрыто антикором а потом антигравием

[Dron20074]

это для меня как будто она прокрашена

[джигит]

Хорошо прогрунтовать, потом покрасить

а смысл, если будет покрыто антикором а потом антигравием

Многие антигравии не предназначены для антикоррозийной защиты, они в большей степени предназначены для защиты от механического воздействия - камешков, песка и т.д.
Всё, что писал выше - это не отсебятина. Инфа в основном собрана на профильных малярных форумах. Они (маляры/кузовщики) рекомендуют не просто грунтовать, но и красить. Потом только наносить антикор и антигравий.
В идеальном варианте правильно восстановленная антикорозийная защита кузова выглядит так:
- зачистка болгаркой, дрелью с насадками
- зачистка пескоструем
- шлифовка
- шпатлевка
- грунтовка
- краска
- промазка швов/соединений деталей шовным герметиком
- антикор
- антигравий
Последние два пункта - есть препараты совмещающие в себе эти две функции.

Чтобы не захламлять ветку, про антикор полосей создал отдельную тему http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 87#p127887

[Dron20074]

Когда снимали подкрылки (локеры) оказалось не так критично как я расписывал, заднее у меня осталось родное, по крайней мере оно в заводской защите было, порог вообще не трогали, а вот передее чуть ржой покрылось, но оно прокрашенно черной краской изнутри, очистили от ржы, смазали швы пластелином, заантикорили сначала тектилом для внутренних полостей, а затем для днища