Падение нарпряжения генератора.

[GoBLIN]

это все давно известно я искал неисправность опираясь на измерения мультиметра

[ГришаАпельсинов]

Вобщем погворил я с умным человеком.... он сказал, что пониженное напряжение генератора возникает из-за коротко замыкания на статоре (или якоре), для этого достаточно 1-3 витков . Т.е. при работе генератор нагревается, витки слабопропитанные лаком прогреваются быстрее и коротят между собой.... вот и генератор не выдаёт полной мощности, т.е. идёт не довозбуждение обмотки генератора. А дидный мост и РН - они просто выполняют функции стабилизации и приведения напряжения в нужном диапазоне, но если в омботке не достаточное возбуждение, то тут уже ничем не поможешь - только замена статора или якоря ..
Так что на выходных проедусь к електрику - пусть кинет умный прибор - проверит что "бодается"... если что - заменю какую-то деталюху... это дешевле чем покупать весь генератор ..((

[ГришаАпельсинов]

Я НАШЁЛ !, где "собака порылась" ! Вобщем, нашёл я книгу по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2107..... вот как говориться нужно внимательно читать матчасть!
В разделе Электрооборудования есть заголовок которыый звучит так "Проверка статора генератора". Заголовочек не большой.... вот читаю и натыкаюсь на такую удиветельную и в тоже время простую вещь, цитирую! :
" Изоляция проводов стартера должна быть без следов перегрева, КОТОРЫЙ ПРОИСХОДИТ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ВЕНТИЛЯХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ! ! ! Статор с такой ПОВРЕЖДЁННОЙ ОБМОТКОЙ замените."
Вот и выходит - если у кого горит диодный мост (подкова), не имеет значения диод или простовыгорает контакт, то генератор перегревается.... лакированные витки между собой плавяться и идёт КЗ обмоток возбуждения генератора... которые крепяться к этой подкове.... вот и всё! Вот вся причина и следствия почему генератор при нагреве не выдаёт мощности, как я писал постом раньше - из-за КЗ обомотки статора идёт не довозбуждение обмотки и как причина - потеря мощности генератора на 20-30%....
Это хоть и не криминал... но это и не нормальная работа генератора....

[GoBLIN]

а следы перегрева обмоток у вас присутствуют?

[ГришаАпельсинов]

а следы перегрева обмоток у вас присутствуют?

а что у тя обмотка в статоре вся свтленькая, как с конвеера - нет она у тя тёмно-коричневая от пересыхания лака, а в местах пробоя - чёрная (горит лак).... хотя этого можно и не увидеть - но раз горел диодный мост, то одна из обмоток подгорает...это 100%....

[GoBLIN]

у меня видно что диодник менялся но все нормуль и обмотки кошерно выглядят. у друга на г222 - все обмотки черные, подгоревшие, но все нормально работает 14,3-14,4 на выхлопе после переборки и чистки наверно все зависит от качества самих деталей

[ГришаАпельсинов]

Я вот зрею на покупку статора.......но походив по рынку и увидев их качество изготовления и хранения.... то смело могу сказать, что нужно искать б/у генератор - там уж точно будет обмотка целой , а не такой покоцаной как её продают.....

[ГришаАпельсинов]

И снова как говориться здрасте...... Приношу свои извинения за долгое отсутствие на форуме..... не всегда бывает время заглянуть..... Вообщем, я по сей день пытаюсь побороть падение напряжения на генераторе при включении нагрузки (фары, обогрев стекла, противотуманки) Генератор у меня нового образца 37.ХХХХ - восмёрочный, 55 А. За последнее время я и менял статор (обмотку возбуждения) и новый диодный мост (3 по счёту !) и РН со щётками (разных производителей), и широкий ремень поставил (944) - проскальзывания на шкиву нету, зачищены массы на двигателе и на кузове, предохранитель в норме. Проверял напряжение на клемах АКБ - на холодном двинателе 14,..и чего-то там Вольт, при нагреве двигателя с вкл. габаритами - 13,9 В, свет ближний-дальний - 13,75 В + противотуманки - 13,4 В + обогрев заднего стекла - 12,7 В ну и в добавок сработала муфта электровентелятора - 12,3 В , АКБ то заряжается, как я понимаю.... но боюсь что зимой ей такой малой зарядки будет недостаточно (у меня стоит 6 СТ-60). Даже не знаю что уже и делать, если честно ничего из выше проделанного не помогает ! ! !......, а покупать новый генератор тоже не особо хочется, да и судя по отзывам на форуме замена генератора не всегда решает проблему - это прям какая-то мистика.......! ! !
ЛЮДИ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС, ПОМОГИТЕ ! ! !

[JET]

менял статор (обмотку возбуждения)

Обмотка возбуждения находится на якоре.

Приколхозь трехуровневый РН.

ГришаАпельсинов
Не надо вопросы дублировать!!!

[ГришаАпельсинов]

менял статор (обмотку возбуждения)

Обмотка возбуждения находится на якоре.

Приколхозь трехуровневый РН.

ГришаАпельсинов
Не надо вопросы дублировать!!!

А в чём там разница?... может обычный можно модернизировать.....? Да и непонятно - почему вдруг рабочий генератор перестаёт нормально работать....

[WILD]

поставь 2000об и проверь напряжение на АКБ в том же самом варианте

[Буйный]

поставь 2000об и проверь напряжение на АКБ в том же самом варианте

Очччень хороший совет, а главное, правильный!

[KKH]

Здравствуйте. У меня близкая проблема.
Весной 2010 начались проблемы с зарядом аккумулятора. Через месяц накрылся генератор. Генератор заменил на новый. Старый чинить отказались, чинил сам. Оказалось, пробил один диод. Заменил всю "подкову", заодно и щётки. Через 2 месяца опять начались проблемы с зарядом. Поехал в сервис (в тот же), где мне сказали что 100% причину не знают но предложили попробовать почистить генератор. Это меня насторожило, я сказал что он абсолютно новый, и решил воткнуть в машину старый. Воткнул. Аккумулятор к моменту приезда в сервис сдох полностью. Заменив генератор, я завёл машину с тем аккумулятором, что был в сервисе. Всё в норме. Воткнул назад свой, поехал. Как машина прогрелась, начались проблемы с на холостом ходу (светофоры) (хх - 840 оборотов) Больше всего просадка шла из-за включения поворотов. Это меня дико насторожило, т.к. буквально 30 мнут назад в сервисе шло напряжение 13.9В при полностью включенных потребителях. Приехал на стоянку, стал эксперементировать. Выяснил что при 1000 оборотоах, зарад идёт нормальный, хотя стрелка заряда по панели приборов показывает "так себе". Все потребители кушают по чуть чуть, но включение поворота влево или вправо даёт огромную просадку, но при этом включение аварийной сигнализации просадки не даёт. Далее я начал изучать схему. Отличие источника питания и потребителей при включении аварийки и сигналов поворота я нашёл . Это 8 и 10 предохранители. На том, что работает на аварийку - 13.9В как и в цепи аккумулятора (10). На другом - 8 - 13.6В, а при включении поворота падает до 13.3. Я заподозрил КЗ. Выключил машину (ключь в 0), двери закрыты. Выдернур предохранитель и померял сопротивление со стороны потребителей. - оказалось 12 Ом. По нехитрым подсчётам получается 1А куда-то утекает.
Я сейчас ищу сведения о том, сколько там можно ожидать.
А вопосы у меня следующие: 1) Если кто может измереть на нормальной машие сколько там Ом, скажите пожалуйста.
2) Правильно ли я пытаюсь чинить? Где я мог ошибиться? И если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите.

И ещё, родной аккумулятор похоже сдох, т.к. без заряда я прпиликал на нём 20км до сервиса. Он сдох на совсем или его можно зарядить (зарядал его в гараже у друга 6 часов, резултата никакого).

[WILD]

Очччень хороший совет, а главное, правильный!

с такого начинают, а потом уже начинаешь двигатся дальше. проблема в чем то похожая. проверил все и в разных режимах работы гены. запуск холодного двигателя - напряжение по кабинному вольтметру прекрасное. при прогреве стрелка уходит влнево на 2 мм. включаем вентилятор печки и стрелка по мере прогрева кабины еще смещается влево. беру тестер автомобильный замеряю на АКБ 13,9-14,3В, на ХХ. включаю весь свет дальний с ближним, противотуманки, любой поворот, обогрев стекла, вентилятор печки и помощник нажимает тормоз. на кабинный вольтметр лучше не глядеть . проверяю тестером на АКБ- 13,7В при этом поворот не дает падение напруги. стрелка стоит. после этого отключаю кабинный вольтметр, снимаю его и подключаю тестер вместо него. проделаю все тоже самое и напруга - 13,9в в кабине. уставший вольтметр. после всего проведенного "плюнул" на кабинный вольтметр. тут подсказали один ход, который может помочь. подключение гены 37.3701 и от 21214 одинаковое. ставили выносное реле регулятор от Г-221 параллельно с генераторным регулятором. мне поможет только замена вольтметра.

[ГришаАпельсинов]

Здравствуйте. У меня близкая проблема.
Весной 2010 начались проблемы с зарядом аккумулятора. Через месяц накрылся генератор. Генератор заменил на новый. Старый чинить отказались, чинил сам. Оказалось, пробил один диод. Заменил всю "подкову", заодно и щётки. Через 2 месяца опять начались проблемы с зарядом. Поехал в сервис (в тот же), где мне сказали что 100% причину не знают но предложили попробовать почистить генератор. Это меня насторожило, я сказал что он абсолютно новый, и решил воткнуть в машину старый. Воткнул. Аккумулятор к моменту приезда в сервис сдох полностью. Заменив генератор, я завёл машину с тем аккумулятором, что был в сервисе. Всё в норме. Воткнул назад свой, поехал. Как машина прогрелась, начались проблемы с на холостом ходу (светофоры) (хх - 840 оборотов) Больше всего просадка шла из-за включения поворотов. Это меня дико насторожило, т.к. буквально 30 мнут назад в сервисе шло напряжение 13.9В при полностью включенных потребителях. Приехал на стоянку, стал эксперементировать. Выяснил что при 1000 оборотоах, зарад идёт нормальный, хотя стрелка заряда по панели приборов показывает "так себе". Все потребители кушают по чуть чуть, но включение поворота влево или вправо даёт огромную просадку, но при этом включение аварийной сигнализации просадки не даёт. Далее я начал изучать схему. Отличие источника питания и потребителей при включении аварийки и сигналов поворота я нашёл . Это 8 и 10 предохранители. На том, что работает на аварийку - 13.9В как и в цепи аккумулятора (10). На другом - 8 - 13.6В, а при включении поворота падает до 13.3. Я заподозрил КЗ. Выключил машину (ключь в 0), двери закрыты. Выдернур предохранитель и померял сопротивление со стороны потребителей. - оказалось 12 Ом. По нехитрым подсчётам получается 1А куда-то утекает.
Я сейчас ищу сведения о том, сколько там можно ожидать.
А вопосы у меня следующие: 1) Если кто может измереть на нормальной машие сколько там Ом, скажите пожалуйста.
2) Правильно ли я пытаюсь чинить? Где я мог ошибиться? И если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите.

И ещё, родной аккумулятор похоже сдох, т.к. без заряда я прпиликал на нём 20км до сервиса. Он сдох на совсем или его можно зарядить (зарядал его в гараже у друга 6 часов, резултата никакого).

У меня симптом аналогичные....Я тоже заметил что при включении поворотов - стрелка вольтметра нервно дёргается в строну белой зоны........ к чему бы это?

[ГришаАпельсинов]

Очччень хороший совет, а главное, правильный!

с такого начинают, а потом уже начинаешь двигатся дальше. проблема в чем то похожая. проверил все и в разных режимах работы гены. запуск холодного двигателя - напряжение по кабинному вольтметру прекрасное. при прогреве стрелка уходит влнево на 2 мм. включаем вентилятор печки и стрелка по мере прогрева кабины еще смещается влево. беру тестер автомобильный замеряю на АКБ 13,9-14,3В, на ХХ. включаю весь свет дальний с ближним, противотуманки, любой поворот, обогрев стекла, вентилятор печки и помощник нажимает тормоз. на кабинный вольтметр лучше не глядеть . проверяю тестером на АКБ- 13,7В при этом поворот не дает падение напруги. стрелка стоит. после этого отключаю кабинный вольтметр, снимаю его и подключаю тестер вместо него. проделаю все тоже самое и напруга - 13,9в в кабине. уставший вольтметр. после всего проведенного "плюнул" на кабинный вольтметр. тут подсказали один ход, который может помочь. подключение гены 37.3701 и от 21214 одинаковое. ставили выносное реле регулятор от Г-221 параллельно с генераторным регулятором. мне поможет только замена вольтметра.

Привет , как я понял - это уставший вольтметр в панели приборов? Я уже сам было подумал купить "четвёрочный" вольтметр (он идёт отдельным прибором в корпусе ) и подсоединить параллельно штатному для сравнения показаний - но нету времени приборную панель курочить...
Скажу одно, что я тоже читал про выносное релле - оно типа не так нагревается вне генератора и работает стабильно, вот только думаю как туда его "приколхозить", ведь там разные щёточные узлы ( по размеру)....

[ГришаАпельсинов]

поставь 2000об и проверь напряжение на АКБ в том же самом варианте

Проверял я на 1500 об/мин...... главное что траблы начинаются при прогреве двигателя - открытии термостата (который висит над геной) - т.е. при циркуляции ОЖ по большому кругу... фантастика!

[ivander85]

Такая же история при поворотах. И не только у меня, у многих знакомых так же.

[ГришаАпельсинов]

Вот что я интересного нашёл по генам, как говориться - однако.......

На автомобилях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 устанавливается генератор переменного тока типа Г-222. Он служит для питания потребителей автомобиля электрическим тогам и для зарядки аккумуляторной батареи.

С 1988 г. стал применяться генератор 37.3701 (от автомобилей ВАЗ-2108). Устройство его такое же, как и генератора Г-222, а отличается он только данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и выпрямительным блоком, в котором установлено дополнительно три диода для питания обмотки возбуждения ротора. Максимальный ток отдачи этого генератора равен 55 А.

Выбор генератора переменного тока объясняется тем, что он имеет ряд серьезных преимуществ перед генераторами постоянного тока. В первую очередь это то, что он развивает напряжение, достаточное для заряда аккумуляторной батареи при значительно меньших оборотах, чем генератор постоянного тока. Далее, генератор переменного тока имеет меньший вес и габариты, чем равный по мощности генератор постоянного тока.

У генератора постоянного тока с коллекторных пластин через щетки снимается весь ток нагрузки, в го время как у генератора переменного тока коллектор отсутствует v в обмотку якоря через контактные кольца и щетки подводится лишь небольшой по величине ток возбуждения генератора. Поэтому износ щеток и контактных колец невелик, и срок службы генератора переменного тока значительно дольше.

[WILD]

Скажу одно, что я тоже читал про выносное релле - оно типа не так нагревается вне генератора и работает стабильно, вот только думаю как туда его "приколхозить", ведь там разные щёточные узлы ( по размеру)....

данный вопрос решить можно только установкой регулятора напряжения на правой стенке капота. тогда колхозить только с проводами.можно разорвать провод, который идет от гены к монтажному блоку (черный ящик). а про повороты уже говорили здесь. вольтметр запитан от провода, который подает питание на повороты в монтажном блоке Ш4(1). поэтому ничего удивительного

[ГришаАпельсинов]

... можно разорвать провод, который идет от гены к монтажному блоку .

Ну на правой стенке подкрылка из-за отсутствия выносного РН у меня прописалось реле ПТФ.... т.к. там был свободный винтик))).....
А вот по поводу разорвать провод, я чёт малёхо уже запутался..... это тот провод который выходит от диодного моста из генератора на щёточный узел совмекщённый с РН (таблеткой) - т.е. его просто надо удлинить, поставить выносное РН под капотом и пустить обратно провод на щётки? * неееее наверное я чёт перемудрил*
Б****Я! у меня уже истерика..... я уже совсем запутался........ и так провод который выходит из диодного моста (мама) он втыкается в щёточный узел с РН - вывод "В" РН! Провод который идёт с монтажного блока (серо-белый) он втыкается в отделный вывод - штекер "61" генератора (общий вывод дополнительных диодов).....да ? ! ! ! Или я перепутал провода? - может серо-белый от монтажного блока на щётки с РН, а провод от диодного моста на отделный разьём на генераторе? - да ну нах... получается что я замыкаю диодный мост сам на себя....генератор бы не заработал.....
АААААААААААААААА, *едет крыша* кто-то вразумите меня поподробнее....... и так - Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клеме "В" регулятора через контрольную лампу - т.е. по серо-белому проводу идущему от монтажного блока? - или этот провод втыкается в щёточный узел с РН !?!?!. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов , установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит, и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод "Б" регулятора непосредственно от клеммы "30" генератора. Вывод "Ш" регулятора маркировки не имеет - с ним соединяется щетка
Я УЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПУТАЛСЯ ! *бётся головой об стол в истерике* - помогите а.........разжуйте мне.......

[ГришаАпельсинов]

..... а где находится реле зажигания ?...... в монтажном блоке я так понял его нету, по крайней мере я его там не видел............

[WILD]

под гайкой на гене стоит,не соврать 2 силовых провода. контакт 30, который под резиновым колпачком. провод идет на Ш10(1) в монтажный блок. вот разорвать этот провод и поставить регулятор напряжения. это бедет проще. аккумулятору хватает и стандартного генераторного РН. реле зажигания находится под приборной панелью. там стоит еще реле ручного тормоза круглое. если умешь работать с электросхемой, вот адрес: avtodoki.com

[massey]

Так дело в диодах все таки?

[WILD]

по падению напруги при прогреве движка, не диоды. а сам регулятор напряжения