Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2104 и всего модельного ряда начиная от ВАЗ-2101 - доработка, тюнинг, ремонт, советы.

гость писал(а):oooshiva, ну так если бы что должно было вылезть, уже вылезло бы.

Да вот маленький недостаток есть...чуть подстукивает иногда при переключении передач...хотя люфт кардана небольшой, как положено...не стоит лезть ковырять?

У меня на старой семерке клацало конкретно, потом само прошло .

Ребят за месяц что был на вахте - вытекло с редуктора заднего моста масло (гаражное хранение). Какие запчасти надо купить и какое масло посоветуете?

NikitaOkt, перенёс ваше сообщение. С какого именно места вытекло?

Люфтил хвостовик редуктора и капало масло, редуктор, соответственно, гудел. Гайку хвостовика, практически без всякого усилия открутил. На всякий случай, сделал метки и посчитал количество оборотов, на которые была закручена гайка. Заменил сальник на новый, закрутил гайку на тоже количество оборотов. Почитал мурзилку по поводу затяжки гайки: что-то мне ссыкотно затягивать с таким моментом, как описано в мурзилке, боюсь перетянуть. Где-то слышал, что если распорная втулка осталась та же самая (как бы форма ее уже сформировалась после после изначальной затяжки), то после замены сальника гайку нужно затянуть с усилием в 2-4 кг. Может, конечно, ошибаюсь или что-то не так понял. Потому-что, боюсь хотя бы до 12 кг я ее не затяну, уже не пойдет дальше. Или все-таки попробовать еще сильнее затянуть? Сейчас люфта хвостовика нет и гул заметно стих. Новая втулка есть, но как-то новый сальник из-за этого опять доставать неохота. Пользуюсь вот таким динамометрическим ключом:

vadimon
Я тянул 6-8 кг

рустем писал(а):vadimon
Я тянул 6-8 кг

Я затянул с усилием в 3 кг, можно было еще, запас был, не знаю правда насколько еще можно, просто решил дальше не тянуть из-за боязни перетянуть.

тоже тянул 6-8кг. с диноключем. 3кг маловато. подшипник должен грется градусов 50- 60.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
здесь еще методика замены описана
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10432

Просто у меня ключ динамометрический дешёвый, что-то я не очень ему доверяю. А если перетянуть, как тогда определить, что перетянул и что в таком случае делать?

Tolik2402 писал(а):здесь еще методика замены описана
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10432

Что за методика? А то требует регистрацию.

Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

vadimon писал(а):Где-то слышал, что если распорная втулка осталась та же самая (как бы форма ее уже сформировалась после после изначальной затяжки), то после замены сальника гайку нужно затянуть с усилием в 2-4 кг.

Фигню слышал, услышать можно и не такое. Приводил ранее: "Очень важно отметить, что при ремонте редуктора заднего моста без замены шестерен главной передачи, подшипников ведущей шестерни и картера редуктора, распорная втулка может быть еще использована. ЕЕ замена новой обязательна в случае замены любой из вышеперечисленных деталей."
В любом случае только с 12 кГ*м начинать контролировать момент сопротивления подшипников. Какие 2-4?

Да мне дай Бог хотя бы до 6-8 кг дотянуть, думаю, дальше не пойдёт, к тому же боюсь мой дешёвый ключ подведет меня и сильно соврет. Развалю подшипник или в дороге развалится.

vadimon писал(а): в дороге развалится.

поверь, это страшно.

гость писал(а):Что за методика?

Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста.

Симптомы: капли масла, «потница» между фланцем редуктора и вилкой карданного вала; продольный и/или поперечный люфт фланца редуктора.
Возможные причины: недостаточно затянута или откручена гайка ведущей шестерни (хвостовика).

Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике.

Откручиваем кардан и гайку хвостовика.
Меняем гайку на новую.
Что бы в дальнейшем гайка не отворачивалась, лучше ее законтрить.
Для этого, болгаркой, с диском небольшого диаметра, делаем (на месте) пропил глубиной 3-4мм на резьбовой части хвостовика.



Удаляем заусенцы, протираем и закручиваем гайку от руки.
Затягиваем гайку динамометрическим ключом моментом 6кг.м. (или с незначительным усилием). Чтобы машина не двигалась в момент затяжки, натягиваем ручник, или помощник жмет на тормоз.



Проверяем затяжку гайки, фланец должен легко проворачиваться, выбирая люфты в редукторе.
Контрим гайку тупым зубилом в местах пропила.



Ставим на место кардан.

Замена сальника редуктора заднего моста.

Симптомы: капли масла из-под фланца редуктора.
Возможные причины: износ/дефект сальника; износ (канавка) цилиндрической части фланца; масло не соответствующей вязкости; перегрев; забит сапун.

Примечание: «потница», без капель масла, допускается.
Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике.

Сливаем масло, (лучше горячее, после поездки), контролируем наличие/отсутствие металлической стружки на магните пробки.
Если масло почернело – замена, если стружки много – однозначно ремонт.
Откручиваем кардан и гайку хвостовика, снимаем шайбу.
Снимаем фланец, удаляем сальник съемником (или мощной отверткой, монтировкой), стараясь не повредить маслоотражательную шайбу.
Вытаскиваем маслоотражательную шайбу, подшипник и распорную втулку (бочонок). (На фото старый и новый).



Замеряем высоту бочонка, если она менее 47,5мм (просажена), добавляем к бочонку дополнительную стальную шайбу толщиной 0,5мм подходящего (по валу) диаметра (можно ставить на любую сторону бочонка).



Ставим на место бочонок с шайбой (или без), подшипник, маслоотражающую шайбу. (Ненужные операции пропустить).

Запрессовываем новый сальник при помощи спец. шайбы (или просто толстой шайбы большого диаметра) и гайки (или аккуратно забиваем молотком, добивая на место старым сальником).



Делаем пропил, ставим шайбу и затягиваем гайку, как было описано выше.
Ставим на место кардан и не забываем залить масло (~ 1.4л SAE 85W90 (80W90) GL-5).

Примечание: при установке дополнительной шайбы бочонка или нового бочонка, гайку затягивать большим моментом (вплоть до 20-26кг.м, т.е. дожать бочонок), до небольшого усилия проворачиванию фланца (1,7кг), тем самым установив преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Фланец от поворачивания удерживать сп. ключом (или 2-х болтов с монтировкой).
Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста, снять полуоси.

Ну и что там правильного? Часть - правильно, а часть - отсебятина, натуральная.

гость, поддержу тебя на 100%
Tolik2402, мартышкин труд ты делаешь, редуктор ты обязательно уложишь в ближайшие пару лет, не сразу.
2-4 кг это усилие проворачивания хвостовика, но не как не момент затягивания гайки. От себя скажу идеальный момент проворачивания хвостовика 2-2,5 кг, максимум 3,5 кг. Никакие старые втулки использовать нельзя, это не правильно.
Когда то я тоже так считал, учился на своих ошибках, менял сальники и втулки, через 4-5 раз начал понимать как должно быть, пожалел много раз, что с начала Андрея не послушал.

во первых не я. я только привел ту методику которую давал по ссылке. во вторых это написал человек который имеет свою сто и не один десяток лет. ник его YaJaroff с клуба 2106.ru. в свое времяя так сделал на своей 6ке и так и ездил 4 года аж до дтп. на 7ке я вынимал полуоси, сминал новую втулку при этом безменом проверял момент проворачивания.
в третьих. на москвиче, уазе и вроде даже ниве стоит несминаемая втулка. вымерян размер и преднатяг уже предопределен и ничего, машины ездят. тоесть если втулка смята до нужного размера и момент вращения проходит по нормам то зачем ее менять. вот если не проходит тут каждый выбирает свое: новая втулка или шайба, но и с шайбой втулку тож дожимают с моментом 20 и выше кил.

На нивах такое же барахло как на классике, это идентичный узел. Весь смысл сминаемой втулки в том, что она пружинит, обеспечивая преднатяг подшипников главной передачи. Если втулка уже деформирована, то добиться правильного (и долгого) преднатяга с вероятностью более 90% не удастся. Из любопытства на гидравлическом прессе сминал несколько втулок, чем больше она сминается, тем легче прессу давить её дальше(!). Другое дело, что качество втулок оставляет желать лучшего, как подшипников и самих редукторов. Система втулок в москвичах и волгах мне больше нравится, для себя можно заморочиться, нужно только терпение и понимание, что ты делаешь, там не просто выточил втулку по размеру и поставил, подгон, регулировка и несколько испорченных сальников.
Можно хоть 20 лет быть автомеханником, это не наделяет человека умом и прямыми руками, такое сплошь и рядом.

При исправных подшипниках полуосей и задних тормозных механизмов полуоси можно не выводить, немного поэкпериментировав с осями и без, выяснил сколько накинуть на момент проворачивания хвостовика. Со снятыми колесами получается около 0,5 кг плюсом (это 03-й редуктор пробежавший около 40 тыс. км).

Tolik2402 писал(а):человек который имеет свою сто и не один десяток лет

Это не показатель, и даже наоборот, как правило.

Smarticus писал(а):Весь смысл сминаемой втулки в том, что она пружинит,

Верно.

Smarticus писал(а):Если втулка уже деформирована, то добиться правильного (и долгого) преднатяга с вероятностью более 90% не удастся

И ещё раз верно, Миш. Про «накинуть» на момент проворачивания без выемки п/осей, это, думаю, сложновато на коленке, учитывая стоимость редуктора.

В общем, ответа на свой вопрос: "А если перетянуть, как тогда определить, что перетянул и что в таком случае делать?" я так и не услышал. Я так понял, что лучше сразу новую втулку ставить + закручивать при снятых полуосях?

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

Tolik2402 писал(а):

гость писал(а):Что за методика?

Затягиваем гайку динамометрическим ключом моментом 6кг.м. (или с незначительным усилием).

У меня на шкале динамометрического ключа такое вот "незначительное усилие" соответствовало усилию в 0 кг.

пнретянешь- будет греться подшип.

Tolik2402 писал(а):пнретянешь- будет греться подшип.

Логично. Как я узнаю, что он греется? Или он сам даст о себе знать, когда развалится?

а посмотреть, пощупать никак? или ты затянул и поехал кататься пока реально не развалится?

Tolik2402 писал(а):а посмотреть, пощупать никак? или ты затянул и поехал кататься пока реально не развалится?

Это после поездки сразу пощупать картер заднего моста? На ощупь, примерно, какая температура должна быть?

на ощупь... примерно... какая... температура... вы РЗМ делаете, а не кашу варите. если обожжешься то точно не такая. теплый, но не горячий. подойди к любой классике, которая только что ездила и попроси потрогать РЗМ... "Здравствуйте, извините, что беспокою Вас, а можно потрогать Ваш..."