вопросу к DonPedro
ты какой зазор ставишь? стандарт? я слышал для ГБО нада делать 0.2мм
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Модератор: рустем
Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: "Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: "Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.
-
Volonter
- Водила
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:49:59
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
- Откуда: Черновцы, Западная Украина
- Поблагодарили: 2 раза
Как и обещал. Излагаемая здесь информация - это не заранее подготовленная статья а непосредственный набор мыслей из головы. Это скорее кристаллизация знаний, почерпнутых из мануалов, мурзилок, форумов и собственного опыта. О чем то можно спорить, не соглашаться. Что то изложено непонятно, что то - возможно некорректно, что то очень коротко. Все возникшие вопросы попробуем разобрать по окончанию изложения. Но, согласитесь,так можно и целую книгу написать. В то время когда конкретные приемы отлично описаны в литературе и повторять их смысла нет. Ну и,конечно, все что предлагается - это только предлагается. Все решать Вам самим - что делать, а что пропустить. Ну и на что денег хватит, рук, знаний. Не рекомендую что то разбирать, если у Вас нет полной уверенности в том, что сможете это сами обратно собрать. Итак...
1. В руках у нас корпус распредвала в сборе. Изымаем из корпуса собственно распредвал. Чистой тряпочкой вытираем насухо сам распредвал и постели в корпусе.Внимательно осматриваем состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса. Если обнаруживаем существенные задиры, выработки - решайте сами - либо менять в сборе, либо немного прошлифовать. Конечно это даст дополнительный стук. Продуваем масляные каналы. Вставляем распредвал в постель и кулаком постукиваем по корпусу. Если не слышно металлического стука - распредвал можно еще использовать. Если стук есть - только менять, ибо его восстановление обойдется дорого. Ну, если решили использовать его далее, то нужно привести в порядок кулачки. Берем ПЛОСКИЙ металлический брусок на котором закрепляем наждачную бумагу (шлыфшкурку) № 180-250 и аккуратно выправляем профиль кулачка по всей плоскости от задиров, волнистости и прочее с последующей полировкой таким же методом, но более тонкой шлифшкуркой. Продуваем сжатым воздухом или вымываем тщательно в бензине. Смазываем обильно свежим маслом постель и опоры распредвала и собираем. Кулачки при этом должны остаться сухими. Распредвал в сборе готов к монтажу.
2.Приступаем к дефектовке и восстановлению рычагов. Необходимо иметь ввиду, что каждый рычаг приработался к своему солдатику. Поэтому старайтесь их не перепутать.
а) Вы решили с рычагами не заморачиваться и поменять на новые. В Украине есть широкое предложение по рычагам по стоимости от 40 Грн до 200. Качество их, конечно, тоже разное.На что обращаем внимание при покупке? Это качество литья, обработки, сферическая лунка под солдатик должна находится на продольной оси, а не смещена в сторону - это приведет к перекосу рычага при установке. Место контакта рычага с торцом клапана должно быть ровное, без задиров. Ну и поверхность контакта рычага с кулачком распредвала не должно вызывать сомнений в качестве подготовки. Не дала жена 200 Грн, а те ( по 40) - плохие! Ну, что ж. Восстанавливаем старые.
б) Для восстановления рычагов необходимо подготовиться. Покупаем круг на 125 для болгарки. Желательно из 3 мм ПЛОСКОГО ! железного листа вырезать круг на 120 мм с отверстием по центру диаметром 8 мм. Выточить центровочную шайбу с отверстием 8 мм для круга. Ну и прижимную шайбу с отверстием 8 мм. Все это хозяйство собираем в такой последовательности: на болт с резьбой М8 одеваем прижимную шайбу, потом центровочную, потом на центровочную одеваем круг, потом металлический диск диаметром 120 мм и стягиваем гайкой. Приспособа готова. Берем дрель с регулируемыми оборотами, зажимаем в патроне болт приспособы, зажимаем дрель в тисках или чем то фиксируем, выставляем небольшие обороты. Берем рыаг в руку и ориентируя его вдоль радиуса прижимаем к боковой поверхности нашего круга и равномерно покачивая его устраняем дефекты на овальной поверхности рычага. Делаем эту процедуру в два этапа. Проходим сначала все 8 рычагов, потом повторяем то же самое - за время первого прохода боковая поверхность круга прирабатывается и при повторном проходе достигаем практически зеркальную поверхность кулачка. Силу прижима кулачка и обороты определите сами, исходя из получаемых результатов.
Место контакта рычага с торцом клапана прошлифовываем плоским металлическим бруском с шлифшкуркой № 180-200. Ну вот рычаги и готовы! И выглядят не хуже новых! Главное не зализать овальную поверхность рычага.
Кому то это нужно, что я пишу?
Продолжение следует.
1. В руках у нас корпус распредвала в сборе. Изымаем из корпуса собственно распредвал. Чистой тряпочкой вытираем насухо сам распредвал и постели в корпусе.Внимательно осматриваем состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса. Если обнаруживаем существенные задиры, выработки - решайте сами - либо менять в сборе, либо немного прошлифовать. Конечно это даст дополнительный стук. Продуваем масляные каналы. Вставляем распредвал в постель и кулаком постукиваем по корпусу. Если не слышно металлического стука - распредвал можно еще использовать. Если стук есть - только менять, ибо его восстановление обойдется дорого. Ну, если решили использовать его далее, то нужно привести в порядок кулачки. Берем ПЛОСКИЙ металлический брусок на котором закрепляем наждачную бумагу (шлыфшкурку) № 180-250 и аккуратно выправляем профиль кулачка по всей плоскости от задиров, волнистости и прочее с последующей полировкой таким же методом, но более тонкой шлифшкуркой. Продуваем сжатым воздухом или вымываем тщательно в бензине. Смазываем обильно свежим маслом постель и опоры распредвала и собираем. Кулачки при этом должны остаться сухими. Распредвал в сборе готов к монтажу.
2.Приступаем к дефектовке и восстановлению рычагов. Необходимо иметь ввиду, что каждый рычаг приработался к своему солдатику. Поэтому старайтесь их не перепутать.
а) Вы решили с рычагами не заморачиваться и поменять на новые. В Украине есть широкое предложение по рычагам по стоимости от 40 Грн до 200. Качество их, конечно, тоже разное.На что обращаем внимание при покупке? Это качество литья, обработки, сферическая лунка под солдатик должна находится на продольной оси, а не смещена в сторону - это приведет к перекосу рычага при установке. Место контакта рычага с торцом клапана должно быть ровное, без задиров. Ну и поверхность контакта рычага с кулачком распредвала не должно вызывать сомнений в качестве подготовки. Не дала жена 200 Грн, а те ( по 40) - плохие! Ну, что ж. Восстанавливаем старые.
б) Для восстановления рычагов необходимо подготовиться. Покупаем круг на 125 для болгарки. Желательно из 3 мм ПЛОСКОГО ! железного листа вырезать круг на 120 мм с отверстием по центру диаметром 8 мм. Выточить центровочную шайбу с отверстием 8 мм для круга. Ну и прижимную шайбу с отверстием 8 мм. Все это хозяйство собираем в такой последовательности: на болт с резьбой М8 одеваем прижимную шайбу, потом центровочную, потом на центровочную одеваем круг, потом металлический диск диаметром 120 мм и стягиваем гайкой. Приспособа готова. Берем дрель с регулируемыми оборотами, зажимаем в патроне болт приспособы, зажимаем дрель в тисках или чем то фиксируем, выставляем небольшие обороты. Берем рыаг в руку и ориентируя его вдоль радиуса прижимаем к боковой поверхности нашего круга и равномерно покачивая его устраняем дефекты на овальной поверхности рычага. Делаем эту процедуру в два этапа. Проходим сначала все 8 рычагов, потом повторяем то же самое - за время первого прохода боковая поверхность круга прирабатывается и при повторном проходе достигаем практически зеркальную поверхность кулачка. Силу прижима кулачка и обороты определите сами, исходя из получаемых результатов.
Место контакта рычага с торцом клапана прошлифовываем плоским металлическим бруском с шлифшкуркой № 180-200. Ну вот рычаги и готовы! И выглядят не хуже новых! Главное не зализать овальную поверхность рычага.
Кому то это нужно, что я пишу?
Продолжение следует.
-
Volonter
- Водила
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:49:59
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
- Откуда: Черновцы, Западная Украина
- Поблагодарили: 2 раза
Да вот уже скоро и подходим к регулировке клапанов. Из-за чего все это и начиналось. Ведь не приведя в порядок ГРМ регулировку клапанов на стареньких движках проводить почти бесполезно. Желаемого результата достичь сложно.
Ну вот они. родные наши торцы клапанов торчат над тарелками. О, ужас!!! Их как будто кто-то в середине повыпиливал! И как раз по диаметру. Целая канава. А вот дальше - решайте сами. Если руки ростут как положено и имеется навык - флаг Вам в руки (ну или хотя бы Вашему хорошему соседу-товарищу, знающему как правильно смонтировать головку блока). Я обычно не задумываясь снимаю головку блока. Торцевать клапаны на движке - затея дурная, весь абразив полетит в движок. Будет хуже.
Откручивать коллектора - это на любителя. Если боитесь, что появится подсос воздуха на впускных и Вы будете удивляться, что не можете настроить карбюратор - то лучше не трогать.
Сняли головку, перевернули посмотрели и увидели, что два клапана выпускных то подгорели! Один из них даже дал трещину радиальную. Ну правильно! Ведь видели же мы, что на распредвале как раз на этих клапанах тыльная сторона кулачка была конкретно зашлифована рычагом - не было зазора. Клапан не закрывался, ПЕРЕГРЕВАЛСЯ, и вот результат. Ну, прийдется их поменять. Предварительно метим керном клапана по цилиндрам. Рассухариваем, снимаем, т.е. вытаскиваем их из втулок. Далее на любителя. Либо меняем на новый комплект, либо приводим в порядок старый. Но в любом случае их нужно будет профилактически притереть и проверить герметичность их посадки в седлах, залив керосином, бензином и посмотреть не убегает ли бензин и куда. Во впускной коллектор или выпускной. Соответственно тот клапан и дошлифовываем. Да, забыли про те два клапана. Один треснутый\. дугой - просто подгоревший. К ним особое внимание. Проверяем седла. Нам повезло, если они не подгорели. Если же подгорели - нужно их шарошить тремя шарошками под разными углами. Потом из давно забытого железного ящика достаем старые клапана. Попросим, чтобы они нам послужили. Но они ведь ржавые! Берем шкурку № 2000 либо выше и легонько снимаем ржавый налет. Если это налет, а не раковины. Я специально не акцентирую Вашего внимания на измерительном инструменте. Есть пальчики. Очччень чувствительный инструмент! Так вот этими пальчиками легко обжимаете клапан и протягиваете его туда-сюда. Если ближе к тарелке на раочей части стержня клапана и ближе к торцу нет заметных выработок, то клапан можно использовать. Ну сальнички клапанов мы уже давно аккуратно (не плоскогубцами!!! - убьете направляющую) сняли. Вставляем клапана, вместо убитых, и проверяем их на наличие люфта. Желательно, чтобы последнего не было. А клапан под своим весом спокойно опускался, но не пролетал. Ну, а можно эти клапана и прикупить. Благо, сейчас врассыпуху все продается! Да и нельзя же все делать бесплатно! Но, чтобы на пиво осталось. После притирки клапанов проверяем их герметичность посадки в седлах. Тщательно промываем все от пасты притирочной. Ставим новые сальнички клапанов. Не забываем на сальники одеть пружинки, которые мы перед запрессовкой сняли. Да, кто не знает. Глубина посадки сальников - до стука. Т.е. пока не услышите новый звук при последующем ударе по оправке.
Теперь торцуем клапана. Желательно это сделать аккуратно ( как и все остальное), чтобы плоскость торца была строго перпендикулярна оси клапана. Ну в данном случае - нам повезло. Я забыл... Ведь некогда было Вам смотреть за машиной. То дети приболели, то к теще нужно смотаться, то еще куда. А она все терпит ( любимая наша). Даже уже забыли - когда последний раз цепочку натягали? А работы то на пять минут! А последствия? А последствия на поршне. Мы вот только сейчас решили посмотреть на цилиндро-поршневую группу. Ну почему бы нос туда не засунуть? Ведь интересно! Да и вижу в "первый" раз. Да, поршня в масляном нагаре. Ну про это мы догадывались, видя свечи. Но вдруг на одном поршне обнаруживаем небольшую лунку - удар впускного клапана. Цепочка перескочила на один-два зуба. В зависимости от того, насколько была растянута. Вот и встретился один из клапанов с поршнем. Слава Богу, что один. А мы его притираем-притираем, а он все течет - подогнулся, незначительно, но подогнулся. Лучше бы конечно его заменить. Что то рука сама полезла в цилиндры. Какие они гладкие всередине! Но ближе к верху обнаруживаем небольшое отклонение - выступ. Наш точный измерительный инструмент - пальцы- это зафиксировал на сторонах цилиндра перпендикулярных оси двигателя. Это Вам информация о скором необходимом проведении капремонта движка. Ну а если масло много еще не ест ( не учитывая то, которое вытекает из всех неплотностей в районе поддона, крышки головки блока, сальников коленвала...). Но это уже совсем другая тема и к клапанам она точно отношения не имеет.
Ну вот мы быстренько поставили клапана в головку. При этом два сухарика у нас улетели в неизведанные просторы гаража. Хорошо, что мы предусмотрительно прикупили пару штук и нас ничего не задержало. Все у нас чистенько. Ставим на свои места реставрированные рычаги. Нарушаем требования мануала про обильное смачивание маслом поверхностей рычагов и вытираем их насухо, но торцы клапанов маслом обливаем перед установкой рычагов. Поправляем пружины рычагов отверткой.
Выставляем метку на шкиве коленвала против длинной риски на передней стенке движка (нуль градусов). При этом 1 и 4 поршня находятся в ВМТ. Устанавливаем трамблер таким образом, чтобы бегунок смотрел на 4 цилиндр крышки тамблера. Наживляем звездочку на распредвал и прокручиваем до совпадения отливки и метки на звездочке.Предварительно еще раз насухо вытерли профили кулачков распредвала в нарушение требований мануала. Очень быстро ставим головку блока на место, хорошо ее и равномерно притягиваем ( читай мурзилку), потом распредвал (ранее сориентированый по метках). Прикручиваем его. Одеваем звездочку распредвала. И о Чудо! У нас даже совпали метки и на шкиве и на распредвале. Ну не совсем. Цепочка то старенькая, растянутая. Но метка на шкиве не ушла далее 2 метки на передней крышке (+5 градусов). Это терпимо. Ведь на новую цепочку жена денег уже не даст ( хотела новый костюм к Паске купить), а сыкономленные деньги мы уже с друзьями в гараже пропили после окончания очередного дня пребывания в гараже. Ну, у кого как.
А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К НАСТРОЙКЕ КЛАПАНОВ!
Итак. Цепочка натянута. Все метки предварительно совпали. С помощю кривого ключа прокручиваем коленвал на 5-6 полных оборотов для установления рычагов клапанов и их пружин на свои привычные места.
Со стороны карбюратора направляем на распредвал источник света. Иммитируем проверку зазоров клапанов. Все у нас настроено для проверки 6 и 8 клапана. Наклоняемся и визуально проверяем параллельность поверхности рычага и тыльной стороны кулачка. Убеждаемся, что между распредвалом и рычагом существует равномерный зазор. Ну еще бы! Ведь мы старались!. Для этого мы и вытирали все насухо. Наличие масла не дало бы нам это сделать. Обилно смачиваем щуп на 0,15 маслом и вставляем его в исследуемые зазоры, дабы смазать поверхности кулачка и рычага и в дальнейшем их не мучить всухую. Аналогичную операцию проводим и с остальными кулачками, проворачивая коленвал как положено по мануалу. А мы было уже обрадовались! Два рычага все же стоят косо! Зазор не равномерный, а клиновидный. Не очень, но все же. По хорошему, то нужно опять снять распредвал и разобраться с этими рычагами. Но надоело уже. Да и жена ворчит. Целые вечера после работы в гараже и каждый раз выпивши. Да и супружеский долг... Ладно. Пока оставим так. А попозже, километров этак через двести - триста все равно нужно будет зазоры поправить. А вот теперь можно произвести настройку зазоров то ли щупом, то ли чудодейственной планкой с часовым индикатором. Все это уже неоднократно описано. Остановлюсь на некоторых ньюансах.
1. При выставлении зазоров с помощью щупа последний начинает сминаться, закусываться. Это либо дефектный щуп, либо не тщательно отполированные поверхности, либо очень малый зазор. Щуп с небольшим усилием должен входить в зазор и выходить. Нечего его мучить. Кроме всего прочего не забудьте, что на улице весна только началась и 40 градусов в бутылке и +5 на улице, как говорят в Одессе, это совсем разные вещи. Поэтому пользуйтесь номограммой зависимости величины зазора от температуры окружающей среды и вносите поправки в зазор. Поэтому проще и эффективнее это все производить с помощью планки и часового индикатора. Обычно зазоры для впускных клапанов при +25 выставляются 0,15 (52 деления по индикатору) и для выпускных желательно 0,2 ( 57-58 по индикатору). Поэтому будем зазор выставлять с помощью планки.
Ну где какие гайки на солдатике крутить мы знаем. Сначала отпускаем контрогайку ключем на 17 с широкими губками против часовой стрелки. На ровный край рычага устанавливаем щуп часового индикатора и немного его проваливаем, чтобы стрелка начала вращаться. Фиксируем часовой индикатор в этом положении, выставляем нуль. Отверткой , либо другим приспособлением приподнимаем рычаг до ощутимого упора и отмечаем количество делений. Ключем на 13 уменьшаем (либо увеличиваем при необходимости) на такое количество делений, чтобы разница составила 52 (либо 57). Допустим, при первом измерении показания индикатора составили 92. Крутим верхнюю гайку уменшая показания на 40. После этого снова выставляем 0 на индикаторе, приподнимаем рычаг и убеждаемся, что имеем 52. Отпускаем рычаг. Контролируем 0. Одновременно двумя ключами контролируем гайки и начинаем закручивать гайку на 17 контролируя гайку на 13 в том же положении. Если на индикаторе нуль уходит в процессе затяжки конрогайки на 17 , то одновременно работайте ключем на 13. Нуль должен стоять! Вот и все премудрости. Однако, при приподнимании рычага приспособой обнаруживается, что то показывает 52, то 60. А вот это уже тот пресловутый перекос рычага. Сначала индикатор регистрирует касание перекошенной части рычага, а впоследствии - уже всей плоскости. Мнение, что приболее сильном поднятии рычага опускается ( т.е. вдавливается)стержень клапана - ошибочно. Ведь там такие пружины стоят!
Ну вот и все.
Спасибо за внимание.
Извините, если ничего нового не сообщил.
Ну вот они. родные наши торцы клапанов торчат над тарелками. О, ужас!!! Их как будто кто-то в середине повыпиливал! И как раз по диаметру. Целая канава. А вот дальше - решайте сами. Если руки ростут как положено и имеется навык - флаг Вам в руки (ну или хотя бы Вашему хорошему соседу-товарищу, знающему как правильно смонтировать головку блока). Я обычно не задумываясь снимаю головку блока. Торцевать клапаны на движке - затея дурная, весь абразив полетит в движок. Будет хуже.
Откручивать коллектора - это на любителя. Если боитесь, что появится подсос воздуха на впускных и Вы будете удивляться, что не можете настроить карбюратор - то лучше не трогать.
Сняли головку, перевернули посмотрели и увидели, что два клапана выпускных то подгорели! Один из них даже дал трещину радиальную. Ну правильно! Ведь видели же мы, что на распредвале как раз на этих клапанах тыльная сторона кулачка была конкретно зашлифована рычагом - не было зазора. Клапан не закрывался, ПЕРЕГРЕВАЛСЯ, и вот результат. Ну, прийдется их поменять. Предварительно метим керном клапана по цилиндрам. Рассухариваем, снимаем, т.е. вытаскиваем их из втулок. Далее на любителя. Либо меняем на новый комплект, либо приводим в порядок старый. Но в любом случае их нужно будет профилактически притереть и проверить герметичность их посадки в седлах, залив керосином, бензином и посмотреть не убегает ли бензин и куда. Во впускной коллектор или выпускной. Соответственно тот клапан и дошлифовываем. Да, забыли про те два клапана. Один треснутый\. дугой - просто подгоревший. К ним особое внимание. Проверяем седла. Нам повезло, если они не подгорели. Если же подгорели - нужно их шарошить тремя шарошками под разными углами. Потом из давно забытого железного ящика достаем старые клапана. Попросим, чтобы они нам послужили. Но они ведь ржавые! Берем шкурку № 2000 либо выше и легонько снимаем ржавый налет. Если это налет, а не раковины. Я специально не акцентирую Вашего внимания на измерительном инструменте. Есть пальчики. Очччень чувствительный инструмент! Так вот этими пальчиками легко обжимаете клапан и протягиваете его туда-сюда. Если ближе к тарелке на раочей части стержня клапана и ближе к торцу нет заметных выработок, то клапан можно использовать. Ну сальнички клапанов мы уже давно аккуратно (не плоскогубцами!!! - убьете направляющую) сняли. Вставляем клапана, вместо убитых, и проверяем их на наличие люфта. Желательно, чтобы последнего не было. А клапан под своим весом спокойно опускался, но не пролетал. Ну, а можно эти клапана и прикупить. Благо, сейчас врассыпуху все продается! Да и нельзя же все делать бесплатно! Но, чтобы на пиво осталось. После притирки клапанов проверяем их герметичность посадки в седлах. Тщательно промываем все от пасты притирочной. Ставим новые сальнички клапанов. Не забываем на сальники одеть пружинки, которые мы перед запрессовкой сняли. Да, кто не знает. Глубина посадки сальников - до стука. Т.е. пока не услышите новый звук при последующем ударе по оправке.
Теперь торцуем клапана. Желательно это сделать аккуратно ( как и все остальное), чтобы плоскость торца была строго перпендикулярна оси клапана. Ну в данном случае - нам повезло. Я забыл... Ведь некогда было Вам смотреть за машиной. То дети приболели, то к теще нужно смотаться, то еще куда. А она все терпит ( любимая наша). Даже уже забыли - когда последний раз цепочку натягали? А работы то на пять минут! А последствия? А последствия на поршне. Мы вот только сейчас решили посмотреть на цилиндро-поршневую группу. Ну почему бы нос туда не засунуть? Ведь интересно! Да и вижу в "первый" раз. Да, поршня в масляном нагаре. Ну про это мы догадывались, видя свечи. Но вдруг на одном поршне обнаруживаем небольшую лунку - удар впускного клапана. Цепочка перескочила на один-два зуба. В зависимости от того, насколько была растянута. Вот и встретился один из клапанов с поршнем. Слава Богу, что один. А мы его притираем-притираем, а он все течет - подогнулся, незначительно, но подогнулся. Лучше бы конечно его заменить. Что то рука сама полезла в цилиндры. Какие они гладкие всередине! Но ближе к верху обнаруживаем небольшое отклонение - выступ. Наш точный измерительный инструмент - пальцы- это зафиксировал на сторонах цилиндра перпендикулярных оси двигателя. Это Вам информация о скором необходимом проведении капремонта движка. Ну а если масло много еще не ест ( не учитывая то, которое вытекает из всех неплотностей в районе поддона, крышки головки блока, сальников коленвала...). Но это уже совсем другая тема и к клапанам она точно отношения не имеет.
Ну вот мы быстренько поставили клапана в головку. При этом два сухарика у нас улетели в неизведанные просторы гаража. Хорошо, что мы предусмотрительно прикупили пару штук и нас ничего не задержало. Все у нас чистенько. Ставим на свои места реставрированные рычаги. Нарушаем требования мануала про обильное смачивание маслом поверхностей рычагов и вытираем их насухо, но торцы клапанов маслом обливаем перед установкой рычагов. Поправляем пружины рычагов отверткой.
Выставляем метку на шкиве коленвала против длинной риски на передней стенке движка (нуль градусов). При этом 1 и 4 поршня находятся в ВМТ. Устанавливаем трамблер таким образом, чтобы бегунок смотрел на 4 цилиндр крышки тамблера. Наживляем звездочку на распредвал и прокручиваем до совпадения отливки и метки на звездочке.Предварительно еще раз насухо вытерли профили кулачков распредвала в нарушение требований мануала. Очень быстро ставим головку блока на место, хорошо ее и равномерно притягиваем ( читай мурзилку), потом распредвал (ранее сориентированый по метках). Прикручиваем его. Одеваем звездочку распредвала. И о Чудо! У нас даже совпали метки и на шкиве и на распредвале. Ну не совсем. Цепочка то старенькая, растянутая. Но метка на шкиве не ушла далее 2 метки на передней крышке (+5 градусов). Это терпимо. Ведь на новую цепочку жена денег уже не даст ( хотела новый костюм к Паске купить), а сыкономленные деньги мы уже с друзьями в гараже пропили после окончания очередного дня пребывания в гараже. Ну, у кого как.
А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К НАСТРОЙКЕ КЛАПАНОВ!
Итак. Цепочка натянута. Все метки предварительно совпали. С помощю кривого ключа прокручиваем коленвал на 5-6 полных оборотов для установления рычагов клапанов и их пружин на свои привычные места.
Со стороны карбюратора направляем на распредвал источник света. Иммитируем проверку зазоров клапанов. Все у нас настроено для проверки 6 и 8 клапана. Наклоняемся и визуально проверяем параллельность поверхности рычага и тыльной стороны кулачка. Убеждаемся, что между распредвалом и рычагом существует равномерный зазор. Ну еще бы! Ведь мы старались!. Для этого мы и вытирали все насухо. Наличие масла не дало бы нам это сделать. Обилно смачиваем щуп на 0,15 маслом и вставляем его в исследуемые зазоры, дабы смазать поверхности кулачка и рычага и в дальнейшем их не мучить всухую. Аналогичную операцию проводим и с остальными кулачками, проворачивая коленвал как положено по мануалу. А мы было уже обрадовались! Два рычага все же стоят косо! Зазор не равномерный, а клиновидный. Не очень, но все же. По хорошему, то нужно опять снять распредвал и разобраться с этими рычагами. Но надоело уже. Да и жена ворчит. Целые вечера после работы в гараже и каждый раз выпивши. Да и супружеский долг... Ладно. Пока оставим так. А попозже, километров этак через двести - триста все равно нужно будет зазоры поправить. А вот теперь можно произвести настройку зазоров то ли щупом, то ли чудодейственной планкой с часовым индикатором. Все это уже неоднократно описано. Остановлюсь на некоторых ньюансах.
1. При выставлении зазоров с помощью щупа последний начинает сминаться, закусываться. Это либо дефектный щуп, либо не тщательно отполированные поверхности, либо очень малый зазор. Щуп с небольшим усилием должен входить в зазор и выходить. Нечего его мучить. Кроме всего прочего не забудьте, что на улице весна только началась и 40 градусов в бутылке и +5 на улице, как говорят в Одессе, это совсем разные вещи. Поэтому пользуйтесь номограммой зависимости величины зазора от температуры окружающей среды и вносите поправки в зазор. Поэтому проще и эффективнее это все производить с помощью планки и часового индикатора. Обычно зазоры для впускных клапанов при +25 выставляются 0,15 (52 деления по индикатору) и для выпускных желательно 0,2 ( 57-58 по индикатору). Поэтому будем зазор выставлять с помощью планки.
Ну где какие гайки на солдатике крутить мы знаем. Сначала отпускаем контрогайку ключем на 17 с широкими губками против часовой стрелки. На ровный край рычага устанавливаем щуп часового индикатора и немного его проваливаем, чтобы стрелка начала вращаться. Фиксируем часовой индикатор в этом положении, выставляем нуль. Отверткой , либо другим приспособлением приподнимаем рычаг до ощутимого упора и отмечаем количество делений. Ключем на 13 уменьшаем (либо увеличиваем при необходимости) на такое количество делений, чтобы разница составила 52 (либо 57). Допустим, при первом измерении показания индикатора составили 92. Крутим верхнюю гайку уменшая показания на 40. После этого снова выставляем 0 на индикаторе, приподнимаем рычаг и убеждаемся, что имеем 52. Отпускаем рычаг. Контролируем 0. Одновременно двумя ключами контролируем гайки и начинаем закручивать гайку на 17 контролируя гайку на 13 в том же положении. Если на индикаторе нуль уходит в процессе затяжки конрогайки на 17 , то одновременно работайте ключем на 13. Нуль должен стоять! Вот и все премудрости. Однако, при приподнимании рычага приспособой обнаруживается, что то показывает 52, то 60. А вот это уже тот пресловутый перекос рычага. Сначала индикатор регистрирует касание перекошенной части рычага, а впоследствии - уже всей плоскости. Мнение, что приболее сильном поднятии рычага опускается ( т.е. вдавливается)стержень клапана - ошибочно. Ведь там такие пружины стоят!
Ну вот и все.
Спасибо за внимание.
Извините, если ничего нового не сообщил.
-
Mr_Ice
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 10883
- Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03
- Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: МО. г.Пушкино.
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Volonter
спасибо было правда интересно почитать.
дополнительно от себя добавлю что если регулировка производится щупом и вы не уверены в точности установки зазора, то лучше сделать чуть больше чем чуть меньше и зажать клапан.
При большом зазаое клапан стучит но работе двигателя не очень мешает
а вот при маленьком зазоре клапан зажат и начинает прогорать.
спасибо было правда интересно почитать.
дополнительно от себя добавлю что если регулировка производится щупом и вы не уверены в точности установки зазора, то лучше сделать чуть больше чем чуть меньше и зажать клапан.
При большом зазаое клапан стучит но работе двигателя не очень мешает
а вот при маленьком зазоре клапан зажат и начинает прогорать.
-
Volonter
- Водила
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:49:59
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
- Откуда: Черновцы, Западная Украина
- Поблагодарили: 2 раза
Заключение с лирическими отклонениями и соображениями.
Ну а где же Happy End спросите Вы?
Пожалуй это основное из-за чего мы обдирали руки и мучили печень.
Если Вы сделали все то, что я пробовал описать и в этом процессе правильно приняли решения по замене-восстановлению, то после заводки машина поблагодарит Вас приятным шепотом.
А теперь некоторые замечания:
1. Торцевать клапаны до бесконечности нельзя. Если Вы присмотритесь, то обнаружите, что цвет металла вблизи торца отличается. Ранее торцы фосфатировались, впоследствии (где то я встречал) -наваривается таблетка.
2.При настройке клапанов зуб туда-сюда несовпадения меток на распредвале - роли не играет (поясню позже).
3.Все предложенные операции - не от бедности, а из учета, что лучше восстановить оригинал, чем поставить не зная что.
4. Согласен, что для удобства лучше на звездочке накернить места, где производятся регулировки.
5.Снимаю шляпу перед всеми, кто меня читал. В любом случае - это продвинутые пользователи, если они в инете да еще и на форуме автомобилистов. Ведь среди Вас есть и медики и радисты, геологи и сталевары, филологи и ... и то, что Вас заинтересовало устройство автомобиля - это уже позитив. Как говорится:" Незнание закона не освобождает от ответственности"... в правильной эксплуатации автомобиля.
А теперь вернемся к НАСТРОЙКЕ КЛАПАНОВ. Часто на различных форумах звучит фраза про выработку в распредвале и, в связи с чем, сложностью настройки клапановщупом. Разрешите не согласится. Да, распредвал может "греметь", но выработка зуба кулачка к настройке никакого отношения не имеет.
Хочу ЕЩЕ РАЗ подчеркнуть. Регулировку тепловых зазоров мы производим между ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка и рычагом. А на тыльной стороне чаще всего могут быть только незначительные потертости и только в случае конкретного пережатия -широкя шлфованная полоса от контакта рычага с ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ поверхностью. Можно говорить об искаженной поверхности рычага. Но ведь мы его восстановили. Ошибка многих пользователей (простите за компьютерный термин0 заключается в том, что ознакомившись с методикой регулировки тепловых зазоров и наслушавшись рассуждений горе мастеров, они не связали это с конструктивом распредвала. Итак, что же собой представляет кулачек распредвала? Представьте себе цилиндр в разрезе. Проведите осевые линии.Зуб кулачка формируется начиная с места, где горизонтальная осевая линия пересекает окружность, а острие зуба - вверху на вертикальной осевой лини, симметрично относительно ее. Следовательно, нам при регулировке зазора все равно, где его выставлять. То ли в точке диаметрально противоположной зубу, то ли в точке начала формирования зуба (там, где горизонтальная ось пересекается с окружностью). А это практически 180 градусов. Ну скажем это теоретически. Но на 170 градусов то ведь точно можно рассчитывать! Будет возможность, возьмите в руки распредвал с постелью. Наживите звездочку, совместите метки и посмотрите, где же мы выставляем зазор? Вы увидите, что при таком положении распредвала предложеная мануалом последовательность регулировки ( 6, 8; 4,7; 1,3; 2,5) несколько непонятна. А чем же положение кулачков 4,6 отличается от 6,8? Да по факту ничем. А теперь поверните звездочку на 180 градусов и проанализуйте положение кулачков 1, 2, 3, 5.
Следовательно, можно предложить следующую методику настройки зазоров.
1.Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала.
2. Выставляем зазоры на клапанах 4, 6, 7, 8.
3. Прокручиваем шкив коленвала на 360 градусов и метка на шкиве опять там же. При этом звездочка распредвала прокрутится на 180 градусов.
4. Выставляем зазоры на клапанах 1, 2, 3, 5.
Зазоры выставлены!!!
Подискутируем?
Всем удачи.
Ну а где же Happy End спросите Вы?
Пожалуй это основное из-за чего мы обдирали руки и мучили печень.
Если Вы сделали все то, что я пробовал описать и в этом процессе правильно приняли решения по замене-восстановлению, то после заводки машина поблагодарит Вас приятным шепотом.
А теперь некоторые замечания:
1. Торцевать клапаны до бесконечности нельзя. Если Вы присмотритесь, то обнаружите, что цвет металла вблизи торца отличается. Ранее торцы фосфатировались, впоследствии (где то я встречал) -наваривается таблетка.
2.При настройке клапанов зуб туда-сюда несовпадения меток на распредвале - роли не играет (поясню позже).
3.Все предложенные операции - не от бедности, а из учета, что лучше восстановить оригинал, чем поставить не зная что.
4. Согласен, что для удобства лучше на звездочке накернить места, где производятся регулировки.
5.Снимаю шляпу перед всеми, кто меня читал. В любом случае - это продвинутые пользователи, если они в инете да еще и на форуме автомобилистов. Ведь среди Вас есть и медики и радисты, геологи и сталевары, филологи и ... и то, что Вас заинтересовало устройство автомобиля - это уже позитив. Как говорится:" Незнание закона не освобождает от ответственности"... в правильной эксплуатации автомобиля.
А теперь вернемся к НАСТРОЙКЕ КЛАПАНОВ. Часто на различных форумах звучит фраза про выработку в распредвале и, в связи с чем, сложностью настройки клапановщупом. Разрешите не согласится. Да, распредвал может "греметь", но выработка зуба кулачка к настройке никакого отношения не имеет.
Хочу ЕЩЕ РАЗ подчеркнуть. Регулировку тепловых зазоров мы производим между ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка и рычагом. А на тыльной стороне чаще всего могут быть только незначительные потертости и только в случае конкретного пережатия -широкя шлфованная полоса от контакта рычага с ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ поверхностью. Можно говорить об искаженной поверхности рычага. Но ведь мы его восстановили. Ошибка многих пользователей (простите за компьютерный термин0 заключается в том, что ознакомившись с методикой регулировки тепловых зазоров и наслушавшись рассуждений горе мастеров, они не связали это с конструктивом распредвала. Итак, что же собой представляет кулачек распредвала? Представьте себе цилиндр в разрезе. Проведите осевые линии.Зуб кулачка формируется начиная с места, где горизонтальная осевая линия пересекает окружность, а острие зуба - вверху на вертикальной осевой лини, симметрично относительно ее. Следовательно, нам при регулировке зазора все равно, где его выставлять. То ли в точке диаметрально противоположной зубу, то ли в точке начала формирования зуба (там, где горизонтальная ось пересекается с окружностью). А это практически 180 градусов. Ну скажем это теоретически. Но на 170 градусов то ведь точно можно рассчитывать! Будет возможность, возьмите в руки распредвал с постелью. Наживите звездочку, совместите метки и посмотрите, где же мы выставляем зазор? Вы увидите, что при таком положении распредвала предложеная мануалом последовательность регулировки ( 6, 8; 4,7; 1,3; 2,5) несколько непонятна. А чем же положение кулачков 4,6 отличается от 6,8? Да по факту ничем. А теперь поверните звездочку на 180 градусов и проанализуйте положение кулачков 1, 2, 3, 5.
Следовательно, можно предложить следующую методику настройки зазоров.
1.Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала.
2. Выставляем зазоры на клапанах 4, 6, 7, 8.
3. Прокручиваем шкив коленвала на 360 градусов и метка на шкиве опять там же. При этом звездочка распредвала прокрутится на 180 градусов.
4. Выставляем зазоры на клапанах 1, 2, 3, 5.
Зазоры выставлены!!!
Подискутируем?
Всем удачи.
)-
Mr_Ice
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 10883
- Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03
- Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe AT
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: МО. г.Пушкино.
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Volonter писал(а):Следовательно, можно предложить следующую методику настройки зазоров.
1.Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала.
2. Выставляем зазоры на клапанах 4, 6, 7, 8.
3. Прокручиваем шкив коленвала на 360 градусов и метка на шкиве опять там же. При этом звездочка распредвала прокрутится на 180 градусов.
4. Выставляем зазоры на клапанах 1, 2, 3, 5.
Зазоры выставлены!!!
чето я недогоняю. Причем очень сильно-
Volonter
- Водила
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:49:59
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
- Откуда: Черновцы, Западная Украина
- Поблагодарили: 2 раза
Ну вот. Немного освободился от работы и решил посмотреть на реакцию.
Ну а что не догоняю?
Зазор выставляется между цилиндрической частью распредвала и поверхностью рычага. Цилиндрическая часть вала занимает 180 градусов. Следовательно, зазор на данном кулачке можно выставлять в диапазоне прокрутки распредвала 170 градусов ( ну пусть с запасом возьмем). И он будет соответствовать требованиям мануала. А сколько кулачков попадет в эти 170 градусов своей цилиндрической частью, не зубом? А попадают именно те, которые я указал. В этом можно убедится, проведя тот эксперимент, что я описывал, со звездочкой и распредвалом. Поэтому меня всегда удивляло, когда "крутые мастера" при регулировке ловят градусы - он "очень точно все выставляет".
Если есть аргументы - пожалуйста.
Ну а что не догоняю?
Зазор выставляется между цилиндрической частью распредвала и поверхностью рычага. Цилиндрическая часть вала занимает 180 градусов. Следовательно, зазор на данном кулачке можно выставлять в диапазоне прокрутки распредвала 170 градусов ( ну пусть с запасом возьмем). И он будет соответствовать требованиям мануала. А сколько кулачков попадет в эти 170 градусов своей цилиндрической частью, не зубом? А попадают именно те, которые я указал. В этом можно убедится, проведя тот эксперимент, что я описывал, со звездочкой и распредвалом. Поэтому меня всегда удивляло, когда "крутые мастера" при регулировке ловят градусы - он "очень точно все выставляет".
Если есть аргументы - пожалуйста.
-
Volonter
- Водила
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 10:49:59
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
- Откуда: Черновцы, Западная Украина
- Поблагодарили: 2 раза
Да и к тому же, я ведь еще " ученик". Мне можно и нарушить требования мануала.
Ну а насчет предложения разместить эти мои "непричесанные мысли вслух" на сайте? Очевидно без систематизации и редактирования это нецелесообразно. Если кто то желает это сделать и "озвучить" фотографиями - пожалуйста. Может было бы и неплохо, но у меня времени на это просто нет. Да и определенные некорректности нужно убрать ( ну там про градусы, печень). Я же не из гаража пишу, а с работы. Мысль была - поставить жирную точку на проблеме регулировки клапанов не применяя заумной терминологии, микронов (дабы не запугать начинающих). Типа - все можно просто сделать в гараже при соответствующем подходе к вопросу и знании причин возникновения шумов. А то уже 9 страниц постов, а вопросы не сняты. Конечно, практически ничего нового я не сообщил ( ну почти ничего). Просто указал последовательность решения вопроса.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Да, наверное потому, что на западе педанты. А может просто над этим не думали? Ведь все эти описания делались из расчета фаз газораспределения. Вот и разбиты клапана по работе в фазах.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Но Вы так сразу не верьте!
А может я обманул? Пошутил!
Проверьте сами.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Но я все равно рад, что заставил задуматься над нестандартным решением!
Ну а насчет предложения разместить эти мои "непричесанные мысли вслух" на сайте? Очевидно без систематизации и редактирования это нецелесообразно. Если кто то желает это сделать и "озвучить" фотографиями - пожалуйста. Может было бы и неплохо, но у меня времени на это просто нет. Да и определенные некорректности нужно убрать ( ну там про градусы, печень). Я же не из гаража пишу, а с работы. Мысль была - поставить жирную точку на проблеме регулировки клапанов не применяя заумной терминологии, микронов (дабы не запугать начинающих). Типа - все можно просто сделать в гараже при соответствующем подходе к вопросу и знании причин возникновения шумов. А то уже 9 страниц постов, а вопросы не сняты. Конечно, практически ничего нового я не сообщил ( ну почти ничего). Просто указал последовательность решения вопроса.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Да, наверное потому, что на западе педанты. А может просто над этим не думали? Ведь все эти описания делались из расчета фаз газораспределения. Вот и разбиты клапана по работе в фазах.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Но Вы так сразу не верьте!
А может я обманул? Пошутил!
Проверьте сами.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Но я все равно рад, что заставил задуматься над нестандартным решением!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя