Установка мотора от зубильной печки в стоковую печку с переделками

Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала  скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

Основной объем работ производился дома, в тепле. На момент написания этой статьи с установки доработанной печки прошло 9 дней. Машиной пользуюсь каждый день. Эксплуатацией печки я остался очень доволен. На первой скорости в движении печки не слышно вообще, на второй скорости шума меньше, чем на первой в классической, поток воздуха больше, чем на второй классической. Пробовал вчера сфотографировать спичку на первой скорости возле левого воздуховода в качестве индикатора потока воздуха - задувает.

Из плюсов конструкции могу отметить следующее:

1. Поток воздуха претерпевает минимум изменений направления.

2. Для доработки требуется минимум самостоятельно изготовленных деталей.

3. Все ремонтоспособно и заменяемо.

4. Часть печки, видимая из салона, осталась без изменений.

Из минусов:

1. Вызывает сомнения механическая прочность и полезность узла с гофрой. в любом случае, гофру можно заменить сентехнической гофрированной трубой, она прорчнее. Насчет того, работает она или нет - я специально проверил тягу - воздух прокачивается, польза есть (фото ниже).

2. Для установки мне пришлось подогнуть на 5 мм ребро поперечины, к которой крепится торпедо в нижних точках. Этот подгиб на кузов не влияет никак, виден он только при снятой бороде если пригнуться.

Итак, к делу. Для этой доработки понадобится:

1. Мотор печки Лузар, почему именно этот производитель - поясню ниже.

2. Переключатель скоростей отопителя от Калины (для реализации 4 скоростей)

3. Лист дюраля 2-3 мм для обеспечения необходимой жесткости (подойдет и сталь, но тяжеловато будет)

4. Листовой пластик (желательно АВS) - я использовал для этих целей старую бороду ВАЗ 2105.

5. Шпилька резьба М8

6. Гайки, болты, саморезы.

7. Провода, клеммы автомобильные (широкие и узкие), термоусадочная трубка

9. Гофра электротехническая  d 20 мм

10. Кабельные вводы  - 6 шт.

11. Поскольку зубильный мотор кушает больше классического (по паспорту 14 А, по факту 5,4 А), я решил подключить его через реле, ну это для подстраховки.

12. Заглушка канализационная ПП 110

 

Остальное в принципе видно из фото и моих комментариев. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу. В дополнение выкладываю чертежи деталей (вдруг кому-нибудь понадобится).

 

Так выглядит лузаровский двиг. Отличие - альтернативное крепление, оно нам пригодится. Да и в интернете много хорошего про этот двиг говорят. С другими двигателями придется изготовить кронштейн, подобный лузаровскому.

Бумажные заготовки будущих железяк Чертежи выполнены в Компасе, и распечатаны на плотной бумаге в масштабе 1:1.

Далее я их вырезал для того, чтобы перенести контур на лист металла.

Готовые детали, все вырезано при помощи болгарки

Это нужно сделать с заглушкой

Собранный двигатель

Это нужно сделать с нижней заслонкой

Это нужно сделать с нижним корпусом печки

Заглушки нижнего корпуса печки, изготовленные из бороды ВАЗ 2105.  Подгоняются по месту, крепятся саморезами. В каждой заглушке отверстие для кабельного ввода

Мое решение переключателя скоростей. Калиновский переключатель в колодце под классическую кнопку. Цвет пластика немного отличается - подбирать не хотелось.

 

Средняя часть печки, диффузор, срезаются крепления родного двигателя, с помощью двух изготовленных деталей, шпилек и уголков все собирается воедино. Большой плюс такого решения - зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор можно выставить очень точно. В диффузоре также вырезаются отверстия под кабельные вводы.

Собираем нижнюю часть печки.

Нижнюю часть кожуха закрываем заготовленными заглушками, крепим их саморезами, предварительно засверливая стенку корпуса,  через корпус продеваем гофру (путь: подрадиаторное пространство - полость канализационной заглушки, уплотнение обеспечивается кабельными вводами.

Закрепляем доработанную нижнюю заслонку, обрезать ее нужно таким образом, чтобы она цеплялась за отбортовку канализационной заглушки, получается все плотно и жестко, ничего не болтается. Она будет служить для посыла воздуха в ноги, на заднее сиденье я протягивать ничего не стал. Супруга говорит: "Тепло". Однако при желании можно протянуть трубки, место есть.

В завершение замазываем все лишние щели термостойким герметиком. Уплотнять щели между двигателем и нижним кожухом я не стал, воздух оттуда практически не идет, поскольку от беличьего колеса воздух идет только в радиальных направлениях, откуда он благополучно распределяется по потребителям.

Обжимки у меня нет, поэтому пришлось изгаляться, ну так собственно и надежнее будет.

Все клеммы укатываю в термоусадку.

Проверка тяги в гофротрубы.

Установленная печка

Борода с выключателем.

Схема деталей для печки.

 

Данная доработка обсуждается на форуме по адресу http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9960.

Статья подготовлена для www.semerka.info.

zalex

Комментарии

Аватар пользователя D-I-M-K-A

автор молодец!!!
я своей 04 печку переделал , жду недождусь мороза -40 чтоб проверить её эффективность)))
был у меня переключатель от и резистор 08 , поэтому не стал заморачиваться с покупкой калиновского переключателя

Cпасибо за отзыв.
Фото есть? Отпишись по результатам полевых испытаний

Идея отличная!Терзают только такие вопросы:Заслонки распределения воздуха боковые/лобовое вы сняли?или оставили?Воздух на лобовое дует больше чем в стороны?

Спасибо.
Боковые заслонки я убрал, на лоб оставил, но по идее не нужна она, у меня она открыта в постоянку. В лоб поток воздуха немного больше, чем в бока. Из боковых в левый воздуховод дуло сильнее, чем в правый (связано это с направлением вращения беличьего колеса), этим летом потоки были выравнены расширением отверстия в кронштейне правого воздуховода и установкой дополнительного отсекателя как у рустема
адрес темы http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=263718#p263718
адрес фото http://www.semerka.info/foto/albums/userpics/10394/normal_DSC01731.JPG

У меня вопрос, если ставишь вент. от восьмерки родной резистор (сопротивление) нужен или достаточно восьмерочного?

Аватар пользователя zalex

Зависит от того, сколько скоростей и каких скоростей тебе надо. Поюзай печку с зубильным сопротивлением. Достаточно - оставляй. Я обычно катаюсь с первой скоростью - родное сопротивление плюс зубильное