Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.

[AleksandrTilla]

Прекрасно, я так и думал.

[Medved@790]

goodwin, ставил в своё время крыльчатку многолопастную с окантовкой по краям лопастей. Могу только это порекомендовать.

[Препод48рус]

Атака ботов?

[Антон80]

Всё под контролем, всему свое время. Пока просто любопытно.

[Буйный]

Атака ботов?

Оно самое.

[goodwin]

Вот и я пополнил в стан «счастливцев», у которых закипел мотор в пробке ((
Сначала запах подозрительный учуял )), а потом уже увидел небольшой дымок из под капота.
Непосредственная причина закипания - это отказ работы вентилятора.
Причина отказа вентилятора непонятно для меня.
Крыльчатка не была заблокирована, легко проворачивалась рукой.
При попытке закоротить напрямую провода вентилятора не привели к его работе. Т.е. датчик включения вентилятора получается в порядке.
Обращаю внимание, что при попытке закоротить провода чувствовалось, что бьет током и были слышны щелчки в районе коробки с предохранителями.
Я правильно понимаю, что наличие щелчков говорит о том, что предохранитель в порядке и работает?
Подождал, когда жидкость остынет и пробка рассосется. И поехал потихоньку )) Сначала 60, потом 80, потом 100 км/ч. Жидкость не перегревалась. Стрелка стояла немного больше чем вертикально. Отсюда сделал вывод, что встречный ветер в радиатор компенсирует работу вентилятора. И большая скорость не влияет на перегрев. Возможно, ошибаюсь.
Стрелка больше ни разу не подходила к красной зоне. Иногда отклонялась, примерно, на 110 градусов на светофоре или небольшой пробке.

И самое смешное. Проехав так 80 км, вентилятор заработал.

Хуже нет, чем блуждающая неисправность.
Какая может быть наиболее вероятная неисправность в данном случае?

PS. И вопрос для интереса )) А какая, примерно. скорость движения автомобиля будет критична для двигателя, если не работает вентилятор?

[Буйный]

Мож и реле вента подгорело.

[goodwin]

Мож и реле вента подгорело.

оно же не ремонтопригодно, покупается новое реле?

[Wlad402]

Машина карбовая? Самый простой вариант при отказе вента радиатора - открываешь кран печки и включаешь её моторчик на полную мощность, печка охлаждает мотор очень прилично, т.к. стоит непосредственно в малом круге. Для перегрева двига критична не скорость, а нагрузка, т.е., двиг пустой машины с одним водилой будет гнать тепла гораздо меньше, чем "развесёлый б...ядовоз" с кучей седоков
"...Проехав так 80 км, вентилятор заработал..." Проверь реле - замкни клеммы, стоящие на датчике перегрева в радиаторе, реле должно щёлкать при каждом замыкании, далее на выход реле подключаешь лампу фары с подключенным параллельно нитями дальнего и ближнего света (это нужно для создания нагрузки на силовых контактах, для их проверки), лампа должна вспыхивать каждый раз при замыкании контактов датчика. Далее эту же лампу переставляет на выход проводки к моторчик (можешь и сразу) - и так же проверяешь. Если лампа вспыхивает и горит стабильно, то сними мотор, разбери и посмотри щетки - не исключено, уже сточились и их подклинивает в своих направляющих, а при езде вентилятор вращается встречным потоком воздуха - т. е., вибрирует, и, не исключено, остаток чуть вылез.
Второй вариант - надлом жил проводов вентилятора, в этом случае возможен вариант непропускания нужного тока, т.е., напряжение есть, а под нагрузкой - нужный ток не проходит, напряжение падает почти до нуля, и в этом случае лампа будет гореть неполным накалом (для этой проверки и нужна прогрузка линии!)
Мультиметром пользоваться умеешь?

[goodwin]

Машина карбовая?

карбовая (в профиле)

открываешь кран печки

кран прикипел, поэтому вариант не сработает.

Проверь реле - замкни клеммы, стоящие на датчике перегрева в радиаторе, реле должно щёлкать при каждом замыкании

выше указывал, что щелчки есть

далее на выход реле подключаешь лампу фары с подключенным параллельно нитями дальнего и ближнего света

тут я не понял как это сделать?

разбери и посмотри щетки - не исключено, уже сточились и их подклинивает в своих направляющих

да вроде, длина в норме (см. фото)

Мультиметром пользоваться умеешь?

умею, но не на 100% ))

[Wlad402]

goodwin,
Ещё проверь окисление клемм датчика перегрева - тоже ведёт к невключению вента. Ну, и сам датчик - бывает, что работает через раз. Самый простой способ подстраховаться - врезать в верхний патрубок радиатора ещё один датчик перегрева (в свое время даже продавались металлические патрубки с отверстием для датчика, их обычно ставили в "Газели", т.к. там 402е двиги грелись со страшной силой), подключив его параллельно существующему. Ну, и самый простой вариант - тумблер аварийного включения вентилятора: щелкнул выключателем - и он заработал.
"...тут я не понял как это сделать?..."
Алиментарно ))Смотришь, где ножка выхода реле (на пластиковой крышке реле - схема), берёшь кусок многожильного мягкого провода (ПВС, КГ и подобные) сечением от 1 кв. мм , зачищаешь сантиметр конца, распушаешь "лопаточкой", вытаскиваешь реле из гнезда, вставляешь в "маму" штеккера гнезда "лопаточку" провода, и аккуратно ставишь реле на место. Теперь у тебя есть "контрольный конец" )) для замеров, временного подключения чего-либо и т.д. То же самое можно делать и с гнездами предохранителей.

[goodwin]

Теперь у тебя есть "контрольный конец" )) для замеров, временного подключения чего-либо и т.д.

т.е. этот конец подключаем к клемме фары и включаем дальний свет?

[Буйный]

Проще можно. Перемыкаем контакты датчика. Реле щёлкает, что вовсе не означает, что «+» пришёл на вент. Вот там лампочкой и смотрим. Но там на венте и «-» может отвалиться в проводке. Вот тебе схема. Тут ничего сложного.

Отправлено спустя 58 секунд:

но же не ремонтопригодно, покупается новое реле?

Конечно.

[Wlad402]

"....т.е. этот конец подключаем к клемме фары и включаем дальний свет?..." Нет. Берём лампу, смотрим, где у неё клеммы на нити дальнего и ближнего света (это линии "+") и общая клемма, которая объединяет нити (эта - по "-"), далее куском провода объединяем выводы нитей дальнего и ближнего света - это будет подключение к проводу "+" вентилятора, а общую клемму лампы подсоединяем к проводу "-" вентилятора. После всего этого секаса - получили нагрузку прим. в 100Вт, что соответствует мощности стандартного мотора вента, и позволяет прозванивать проводку (на то же падение напряжения) под нагрузкой. Конечно, вместо всей этой "камасутры" проще подобрать рассеивающий резистор, но это надо уже смотреть таблицы резисторов по току и рассеиванию мощности.

Отправлено спустя 27 секунд:
"....т.е. этот конец подключаем к клемме фары и включаем дальний свет?..." Нет. Берём лампу, смотрим, где у неё клеммы на нити дальнего и ближнего света (это линии "+") и общая клемма, которая объединяет нити (эта - по "-"), далее куском провода объединяем выводы нитей дальнего и ближнего света - это будет подключение к проводу "+" вентилятора, а общую клемму лампы подсоединяем к проводу "-" вентилятора. После всего этого секаса - получили нагрузку прим. в 100Вт, что соответствует мощности стандартного мотора вента, и позволяет прозванивать проводку (на то же падение напряжения) под нагрузкой. Конечно, вместо всей этой "камасутры" проще подобрать рассеивающий резистор, но это надо уже смотреть таблицы резисторов по току и рассеиванию мощности.

[goodwin]

куском провода объединяем выводы нитей дальнего и ближнего света - это будет подключение к проводу "+" вентилятора, а общую клемму лампы подсоединяем к проводу "-" вентилятора.

Вот это понятно.
Но дальше туплю ))
А что делать с проводом, который подсоединяется к реле?

[Wlad402]

А тот провод, что вставляется под реле - контрольный: замеряешь напряжение на выходе реле и на выходе к мотору вентилятора, и, если есть падение напряжения под нагрузкой, то можно сделать определённые выводы, где "рыть" ))

[Филеас]

А какая, примерно. скорость движения автомобиля будет критична для двигателя, если не работает вентилятор?

10-20 км/ч

[VladiZlav]

Самое первое, что делается в случае возможности диагностики узла с питанием +12 вольт простой подачей напряжения - это просто подаем напряжение с исправного АКБ. Если не завелось (там реле и прочие посредники безразличны) ковыряем сам узел. Если щетки в вентиляторе охлаждения не вызывают вопросов, он не клинит, а тупо не работает - под замену.

[goodwin]

Мож и реле вента подгорело.

решил приобрести релюшку ))
оригинальный номер 904.3747-10, естественно в продаже уже таких нет.
Заглянул на озон, продают от АВАР
озон 75.3777-10
озон 752.3777-101
Есть еще Пензенский завод Электромехизмерение
озон 98.37777-10
Понятно, что нужен 12V 30a 4-х контактное
Заглянул на страничку Авар
4 строка 75.3777-10
46 строка 752.3777-101
Отличие в нумерации электросхемы.
У 75.3777-10 цифра 2
У 752.3777-101 цифра 5
И еще у У 752.3777-101 установлен резистор. Он нужен?
Ток нагрузки у них, А (NO/NC) у них 30/-
У других релюшек АВАР ток нагрузки, А (NO/NC) встречается 30/15
Непонятно, надо мне этот показатель 30/15 или достаточно 30/-
Нужен мне резистор? Или дополнительная будет головная боль?
Что-то влез в дебри, в которых ничего не понимаю ))

Или брать любой (75.3777-10, 752.3777-101 от АВАР ) и не париться?

[Wlad402]

Тебе нужно любое стандартное миниатюрное (т .к. есть и "стандартное" - те, которые использовали на тех же ГАЗ-21 и 24) автореле "тип НР" (т.е., "нормально-разомкнутыми" контактами) на ток не менее 20А (а чем больше - тем лучше, т.к., чем больше расчетный ток - тем больше площадь контактов для его пропускания и мощнее пружина для силы сжатия). Резистор в реле - искрогасящий, он предназначен для подавления возможного возникновения искрения в контактах при их размыкании, что увеличивает срок службы и давит возможные помехи электронному оборудованию авто (в импортных реле такие резисторы, а то и миниатюрные конденсаторы, встречаются уже очень давно).
Реле с обозначением "NO/NC" - это пятиконтактные переключающиеся, т.е., одна пара силовых контактов - нормально замкнутые, а другая пара - нормально разомкнутые а при подаче сигнала на вход катушки - эти контакты меняются местами: размыкается НЗ и замыкается НР (т.н. "логика ИЛИ")

[goodwin]

простой подачей напряжения - это просто подаем напряжение с исправного АКБ

Жалею, что не сообразил. А то сразу было бы понятно, проблема с двигателем или с реле, проводкой.

[goodwin]

Возможно, нашел причину. Отсутствует минус на 87 разъёме монтажного блока. На 30 разъеме плюс есть. Может подскажите, какой цвет провода отвечает за 87 контакт. Я же правильно понимаю, что он идет от красной ( у меня такой цвет) колодки под монтажным блоком к мотору вентилятора?

[Wlad402]

Возможно, нашел причину. Отсутствует минус на 87 разъёме монтажного блока. На 30 разъеме плюс есть.

Ты где-то ошибся: плюс/минус есть на контактах 85/86 катушки реле ("сигнальная" линия), при этом для вентилятора охлаждения "классики" "+" постоянный при вкл.зажигания , а "-" появляется с контактов датчика нагрева в радиаторе (или с ЭБУ для инжектора). Контакты 30/87 - это проходная "силовая" линия, т.е., если на входе линии (конт. 30) будет +", то при срабатывании реле и на выходе (конт. 87) будет тоже "+". А если на вход реле "30" подашь "-" - то и на выходе "87" тоже будет "-".
Короче: снимаешь провода с датчика нагрева на радиаторе, включаешь зажигание , замыкаешь эти провода между собой (это и есть "сигнальная" линия реле) - реле мотора вентилятора в ЧЯ должно щёлкать. Щелкает - проверяешь наличие тока на конт. 30, если есть - проверяешь на конт.87. Если тут ток есть - проверяешь ток на штеккере колодки, которая идёт к мотору вентилятора (посмотри э/схему, она простая и понятная). Если есть - проверяешь конец линии, т.е., на моторе вента. Если в конце линии тока нет, а на выходе ЧЯ есть - обрыв проводки (ну, или окисления в зажимах штеккерах и т.п., из-за чего возникает "непроходимость" тока). А если реле не щелкает - тут так же пошагово проверяешь "сигнальную" линию реле 85/86

[goodwin]

Ты где-то ошибся

Возможно.
Решение проблемы считаю должно быть очень простым )) Главное где ошибка.
Я все везде проверял и все было нормально.
Пока не добрался до проверки контактов в монтажном блоке.

Проверка осуществлялась контрольной лампочкой.
включено зажигание
контакты температурного датчика замкнуты.
контакт (30) с помощью контрольной лампочки соединен с массой. Лампочка горит.
контакт (87) с помощью контрольной лампочки соединен с + АКБ. Лампочка НЕ горит, а должна гореть.

После того, как колодку под разъемом К4 под разъемом реле вентилятора отсоединил и обратно поставил. Потерялся плюс на контакте (30) на монтажном блоке.
Теперь нет ни минуса ни плюса на контактах 87 и 30 монтажного блока.
Реле при тестировании естественно было снято с монтажного блока.

Колодка, как и контакты, к которым подсоединяется колодка внешне выглядят нормально.

Теперь нет минуса (массы), там где он был на всех этапах проверки вентилятора, а не только в монтажном блоке.

Видимо, надо переходить в тему по электрике.

[goodwin]

Продублирую тут.
Уж очень не хочется распаивать впустую (9 точек) монтажный блок.

Была мысль (тесты показывали), что перегорела дорожка от реле до синего провода (6 контакт на красном Ш 6).
Снял монтажный блок, прозвонил контакты реле с контактами штекеров монтажного блока.
При прозвоне была установлена такая связь:
отверстие под 30 контакт реле выходит на 7 контакт красного Ш 6.
отверстие под 87 контакт реле выходит на 6 контакт красного Ш 6.
отверстие под 86 контакт реле выходит на 7 контакт зеленого Ш 7.
отверстие под 85 контакт реле выходит на 4 контакт желтого Ш 11.
отверстие под 85 контакт реле выходит на 1 контакте желтого Ш 3 со стороны солона.

Правильно?
Если правильно, то идея с перегоревшей дорожкой провалилась ((
Или еще на какие-то контакты штекеров должны выходить контакты реле вентилятора?

Отправлено спустя 3 часа 34 минуты 31 секунду:
Забыл спросить.
При проверке контрольной лампочкой отверстия под 87 контакт реле вентилятора начинает не быстро крутиться вентилятор. Зажигание включено, контакты датчика соединены, лампочка горит
Так должно быть?