Все сделано один в один, кроме смазки подшипников, гайки+шайбы некоторые зачищены, некоторые заменены, изоляционная шайба вывода "30" заменена и её болт, регулятор родной, заменен конденсатор на всякий пожарный, но он роли не играет в выпрямленииVVB писал(а):бывает на мелочи не обращаешь вниманияzombie177rus писал(а):...Тогда почему тлеет лампа??? Что-то не углядел ревизор...
перепостим еще разок
Повторяю что сделал:
-прозвонил диоды основные (падение напряжения 0,57В и дополнительные диоды 0,48В) поверьте мультиметр меряет в режиме проверки диодов не сопротивление диода, а падение напряжения на p-n переходе. А уж сопротивление как написано в мурзилке у меня в обоих случаях стремилось к бесконечности.
- активное сопротивление ротора 2,3 Ом, на корпус замыкания нет
- на выводах статора 0,2 Ом AB, 0,3 Oм ВС и 0,2 Ом АС, замыкания на корпус нет. Доли Ом в обмотках статора играют большую роль, а у меня и так разброс хреновый
- регулятор напруги проверил, при подаче 12,7В с АКБ выдает 12,69В, а при подаче 21В выдает 3, 34В (приблизительно) работает по-сути правильно снижает напряжение на обмотке возбуждения ротора.
- кольца не шлифовал раковин нет, есть естественный износ в виде микроскопических полос
На тление лампы играет вывод дополнительных диодов судя по схеме. При запуске двигателя, лампа тухнет т.к. на её концах нету разности потенциалов. Следовательно делаю вывод, что разброс характеристик диодов вышел за пределы допустимого, т.е. силовые и дополнительные диоды выпрямляют и выдают разное напряжение.
И не надо ругать меня уважаемый
мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь. Вопрос в деньгах пока стоит остро менять подкову + РН = 900 руб. А если обмотка статора начнет колыхать, плакала моя работа и время и деньги, выкладываем 4300 за новый генератор."zombie177rus"