Настройка карбюратора

[рустем]

подскажите, на озоне на нейтрали если газовать вторая камера должна открываться?

Да.

[Антон80]

Mr Alter Ego
а вручную открывается?
И эта... Осторожнее туда заглядывай, я как-то получил в лицо вспышкой в карбе

[Mr Alter Ego]

я ещё и 300ватной лампой туда светил
да, открывается причем движек сразу становится свирепым.
где то сосет воздух. надо менять его ему 300 лет ушатанный уже в хлам.

[серго]

народ вы чо, сбоку прекрасно видно втягивает ли вакуум привод тягу или нет
нет необходимости в карб смотретьт, да всеравно с МД ТВС распыляться начнет , толком будет непонятно полоное-неполное открытие

[Mr Alter Ego]

да то понятно. суть то не в этом ? он вообще и не пытается открыть ... ни капли. причем что меня удивило - пружина в вакууме жестко даже для пальца нажимается. может туда кто то втулили не ту пружину.

[серго]

да то понятно. суть то не в этом ? он вообще и не пытается открыть ... ни капли. причем что меня удивило - пружина в вакууме жестко даже для пальца нажимается. может туда кто то втулили не ту пружину.

это плохо , хоть и не рекомендуется, но придется вакуум привод разбирать, а потом опытным путем подбирать длинну тяги, что то у тебя там захрясло, а может у тебя ДЗ-2 закусывает???...если разбирать будеш сделай пружинку там что бы она на раскручивание работала(клинить не будет)...ну и ещё раз повторюсь, можно доработать вакуум привод ДЗ-2 в течении часа с перекурами и осторожностью....и забудеш про заклинивание или позднее открывание ДЗ, у меня она открывается молниеносно, как только освобождается от ограничителя дз-1

[Mr Alter Ego]

спасибо, но вообще карбюратор очень очень очень ушатан. там все болтается везде люфты. он свое отслужил.
я хочу покупать солекс 21053 а с этим уже не буду заморачиваться.
там пол карба менять надо.

[byran]

я хочу покупать солекс 21053

[DJTigra]

Вот такой статейкой поделились. Как Вам?

Улучшение динамики классики. Карбюратор.


Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путём. Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.

Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.

Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).

Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).

Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.

Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.

А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.

Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно :-)В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.

Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.

2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываеи его куда-нибудь подальше — он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 — такой же, как во вторичной камере карба. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного «30» на увеличенный «40» (от карба «Вебер» 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы — к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. :-))) Гы-Гы… Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего…
тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на «Вебер» 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у «Озона» такой же, как и у «Вебера». А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом? Я, например, когда езжу по Москве, редко тапку более чем на половину жму — не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 — 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно
но предположим, и этого мало, хочется погорячее… Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих — 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться — динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.


А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости — динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным — мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на «Озоне» автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи — тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.

В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную :-)))

Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом «Вебер» 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 — просто самолёт! Всё-таки на мой взгляд, «Вебер» первых выпусков самый надёжный и простой карб, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток — повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%).

Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.

Ещё один резонный вопрос — а почему бы не поставить «Солекс»? Он по сравнению с «Озоном» обеспечивает ведь лучшую динамику.Всё верно, но с «Вебером» и даже переделанным «Озоном» машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное — это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же «Озон» и тем более «Вебер» один раз настроил — и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

ЗЫ: Если кто-то спросит, а на фига это всё надо, могу ответить, что тому, кто так спрашивает, это точно не надо :-))) Тут всё на любителя.

По поводу воздушного фильтра

Ммогу сказать, что над увеличением диаметра и размера проходного сечения как-то не задумывался — надо попробовать. Слыхал, правда, один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха — «псевдотурбонаддув». Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром (особливо если сама кастрюля старая и слегка кривоватая :-)), много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой. Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот «псевдотурбонаддув».

С уважением ко всем, просьба сильно не пинать, Алексей.

[серго]

Вот такой статейкой поделились. Как Вам?

На счет шланг возд.фильтра (псевдотубо)-пробовали, непомогает ))это старая байка,
Мех привод ДЗ-2, эт на любителя, но можно сделать лучше без увеличения расхода, кстате без обрезание пружины вакуум привода
Диффузор малый заменить на 4,5 -эт да, есть такое
Увеличение жиклеров-смотря под какой двиг строить карб, а вообще лучше рекомендуемых заводом нет)))

[parsons]

Диффузор малый заменить на 4,5 -эт да, есть такое

есть ли прямой смысл в замене? может поэкономнее будет если не очень топить тапку?

[серго]

Диффузор малый заменить на 4,5 -эт да, есть такое

есть ли прямой смысл в замене? может поэкономнее будет если не очень топить тапку?

Неа, она и на 3,5 поедет хорошо, это для более богатых смесей и расточки диффузора первой камеры, для увеличения пропускной способности ТВС

[Mr Alter Ego]

нормально то что я в салоне иногда слышу шипение карбюратора?
при наджатии на педаль и почоему при отпускании ... на ходу.
будто фильтра нету.

хотя он есть, новый невский. по высоте хороший зажат, все норм.
а машина работает как будто под капотом нет кастрюли с фильтром.

[гость]

нормально то что я в салоне иногда слышу шипение карбюратора?

Оффтопик: В поликлинике спроси

[серго]

нормально то что я в салоне иногда слышу шипение карбюратора?
при наджатии на педаль и почоему при отпускании ... на ходу.
будто фильтра нету.

хотя он есть, новый невский. по высоте хороший зажат, все норм.
а машина работает как будто под капотом нет кастрюли с фильтром.

обороты хорошие?карб какой? обуславливается чрезмерной отрытием ДЗ-1 или ДЗ-2, но незаметить это не возможно, у меня шипят оба, но в салоне не слышу их мож воздухан открутился или фильтр воздушный не поставил?

[Mr Alter Ego]

ура! вчера получил новенький дааз 21053-20
ухх. все чистое, красивое, нигде люфтов нету, ничего не болтается
супер!

для установки надо докупать тяги, + прокладки

возник вопрос, стоит ли что то делать с носиком ускорителя? все обычно переделывают в первую камеру обои или ставят с одним.
карб новый, вроде как и лезть особо не хочется.

обратку можно на первое время заглушить?

[Антон80]

Mr Alter Ego
Я бы не стал сразу что либо переделывать, попробуй как есть, а то не будешь знать, с чем сравнивать эффект от переделок. А обратка у меня вообще отсутствует, никогда и не было ее.

[Mr Alter Ego]

хорошо.
а прокладку теплоизоляционную какой толщины рекомендуете? миллиметров 5? слышал они разные есть. чтобы г не взять.
получается мне надо паранит(два отверстия)+теплоизоляционную+паранит овал (тут коллектор)
да?

[Антон80]

Mr Alter Ego
у меня теплоизоляционная целый сантиметр, наверное. Никогда не приходилось откручивать карб от коллектора за все время. :(

[серго]

хорошо.
а прокладку теплоизоляционную какой толщины рекомендуете? миллиметров 5? слышал они разные есть. чтобы г не взять.
получается мне надо паранит(два отверстия)+теплоизоляционную+паранит овал (тут коллектор)
да?

оставь все как есть, у тебя скорей всего сдвоенный распылитель УН в разные камеры-как должно быть
Проставка термоизоляцонная вроде одного размера должна быть, может какой коператив ещё лепит на коленке

[Mr Alter Ego]

я пока лезть не собираюсь. просто слышал что если едешь на первой камере, не давишь тапку, а ускоритель брызгает и во сторую камеру. в ней набирается куча бензина который при открытии второй камеры лужицей выливается в коллектор.

или я чего то не понимаю?

[JET]

в ней набирается куча бензина который при открытии второй камеры лужицей выливается в коллектор.

Бред.
ДЗ 2 камеры отрегулирована так, чтобы бенз в ней не скапливался.

[серго]

Mr Alter Ego, сдесь с JET не поспориш, так как с завода изготовителя, опытным путем на стенде устанавливается зазор ДЗ-2, который в дальнейшем пломбируется и крайне нежелательно его трогать, но раз получилось, то устанавливается минимальный просве...так же это препятствует закусыванию ДЗ-2.... и так на абсолютно всех карбах ДААЗ

[Арсений]

С наступившим дорогие форумчане!
Поискал, почитал, а вопросы остались не решёнными!
А именно... Дёрнул меня чёрт промыть и почистить карб, на моей пятёрке, отдал значит мастеру, он поменял тросик подсоса, какуюто там пркладку(уже не помню) и сказал что всё нормально!
И тут началось:1. Машина перестала заводиться с первого раз(зимой у нас бывает -40)
раньше такого не было в принципе!!! Раза 3-4 схватывет глохнет, а потом заводиться!
2. Перестал тянуть мотор, в горку тупо на 3 еле тянет, но саое интересное что когда вытягиваешь подсос на 1/3(на оборотах это почему то не сказывается)начинает тянуть как раньше, с этим всеми вопросами я приехал к этому мастеру, он посмотрел и сказал что карбюратор работает чётко, я ему так и так мол раньше то небыло такого, а он говорит делов незнаю, подскажите что можно сделать, куда глянуть я просто в карбюраторах не бум бум, может кто сталкивался с такими проблемами! Буду очень признателен!

[Сусанин]

я не знааааю наверно беда с карбюратором