Состояние рокеров и т.п.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними :)

Модератор: рустем

Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: "Помогите", "Что делать", "Хелп!!!!"
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог. :)
Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 18, 2010 23:27:26

Всем доброго! Столкнулся с такой вот бедой:
После замены колпачков собрал все назад, провернул двиг ключом, натянул цепь и выставил зазоры (прибором, а-ля "планка", только крепится на 2 клапана, а не на все 8 сразу) а машина "пердит", "простреливает" и т.д. При этом ХХ взлетели с 800 до 1000...1100! Карб/ВВП/Свечи не менялись и не перестраивались. Менялась одновременно с колпачками еще помпа (каким бы боком касалось?) и чистились свечи от остатков масла (минут 30 в бензе, затем зубной щеткой). Пердит и дымит из выхлопной. Дым, по ходу, не масляный, а переобогащенка, либо тупо не сгоревшая смесь.
Не понравилось, ессно, все это. После небольшого пробега (в пределах 50км примерно) опять снял крышку, проверил зазоры - подофигел. При норме в 49, прибор показывал на разных клапанах от 40 до 60!!! Опять выставил все к 49-ти (разнос вышел в пределах 48-52). Собрал - особо не попустило. На всяк случай продул карб - эффект нулевой.
После пробега опять кил в 50, попробовал поменять свечи. Воткнул новые NGK №2 (ВВП стоят Тесловские, с сопротивлением... и электронное зажигание). Нифига не изменилось...
Решил опять скинуть крышку и посмотреть зазоры. Посоветовали проверить не прибором, а щупом 0.15. Купил щуп... При температуре +5 сегодня залез в двиг. Прошелся прибором - все в норме! 48-52 при норме на эту температуру 48.1! Давай тыкать щуп на 6 и 8 клапана (двиг на нулевой метке) - а дулю! Не лезет он ни туда, ни туда!!! Ради интереса отпустил гайки на 6-м, вставил щуп, затянул контру назад. Щуп с небольшим усилием входит/выходит. Кинул туда голову прибора - показывает 65. Это что за фигня? кто-то брешет??? Или выработка хорошая на рокерах??? Или я уже чот не то делаю??? Прибором этим пользовался уже не один год - проблем никогда не было. Вот теперь сижу и думаю, что делать... Толи выставить по щупу и посмотреть, как будет себя двиг вести... Толи надо что-то менять...
Когда менял колпачки, делал фотографии. Сейчас прицеплю их гамузом сюда для полной визуальной картины. Может спецы смогут сделать выводы... Хотелось бы послушать. :beer2:
Куда рыть и за что хвататься в первую очередь?
Полный комплект фото прилагается ;)
DSCF5713.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:34:25
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:34:25
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5716.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:34:50
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:34:50
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5717.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:34:57
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:34:57
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5720.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:35:51
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:35:51
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5721.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:35:57
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:35:57
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5722.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:01
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:01
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5723.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:11
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:11
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5724.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:21
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:21
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5725.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:25
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:25
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5726.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:30
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:30
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5727.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:35
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:35
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5728.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:36:48
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:36:48
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5733.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:37:45
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:37:45
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5734.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:37:49
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:37:49
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5735.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 10:37:55
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 6:37:55
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500
DSCF5753.JPG
EXIF-Data show/hide
Original image recording time:
2010:10:24 11:34:56
Image taken on:
Вс окт 24, 2010 7:34:56
Camera-manufacturer:
FUJIFILM
Camera-model:
FinePix S5500

Аватара пользователя
Alex
Классиковод - анархист :)
Классиковод - анархист :)
Сообщения: 10496
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 13:38:04
Модель авто: Fiat Fiorino, ВАЗ 2105,ВMW 525i
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк, СССР
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 121 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 18, 2010 23:36:06

Что-то мне твой распред не нравится :eptel:

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 18, 2010 23:42:36

alex писал(а):Что-то мне твой распред не нравится
Чем именно, Сань? Он вроде адекватен на вид был. Если ты о полосках многочисленных на кулачках, то это, по ходу, масляный "рисунок" от рокеров - вот на них малость износ замечается. Или ты чот иное узрел?

Аватара пользователя
Alex
Классиковод - анархист :)
Классиковод - анархист :)
Сообщения: 10496
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 13:38:04
Модель авто: Fiat Fiorino, ВАЗ 2105,ВMW 525i
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк, СССР
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 121 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 18, 2010 23:48:15

Randall писал(а):Чем именно
Стоковый :D. А если серьёзно, то на фото DSCF5723.JPG кагбэ кулачок со следами выработки. А может ты и прав
Randall писал(а):масляный "рисунок"

mik58
Отец русского классиководства
Отец русского классиководства
Сообщения: 2027
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 11:45:09
Модель авто: 21074-30-11 инжектор
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 217 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 18, 2010 23:50:54

1 мне масло не нравится
2 для начала я бы немного отпустил клапана пусть хлопают тут лучше не зажимать
3 трамблер в принципе можно немного покрутить по звуку

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 18, 2010 23:52:35

alex писал(а):на фото DSCF5723.JPG кагбэ кулачок со следами выработки
на 3й справа кулак намекаешь? :hmmm: Его детальнее видно на DSCF5720.JPG

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 18, 2010 23:59:46

mik58 писал(а):1 мне масло не нравится
есть момент... Там минералка Lotos City с пробегом в районе 4.1-4.2тык. В планах на следующий раз залить финское TEBOIL Moniaste 15W40.
262617_2010111810.jpg
262617_2010111810.jpg (41.96 КБ) 28875 просмотров
Но это лирика. Сейчас вопрос глобальный... :i

Аватара пользователя
Буйный
Генерал автомобильных войск semerka.info
Генерал автомобильных войск semerka.info
Сообщения: 41769
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
Благодарил (а): 2599 раз
Поблагодарили: 4959 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 19, 2010 4:09:26

RandallЮр, у меня после регулировки рейкой щуп или не лезет или с огромным усилием. 52 деления. А лунки на торцах клапанов великие?

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 19, 2010 10:39:48

Буйный писал(а):А лунки на торцах клапанов великие?
Толь, ну тут поподробнее, плиз. Как их понять-оценить. Вроди не видел... Там на DSCF5727.JPG и DSCF5753.JPG торец клапана виден. Есть таковые лунки? :hez:
Буйный писал(а):у меня после регулировки рейкой щуп или не лезет или с огромным усилием. 52 деления.
Ну дык и я о чем! 52 эт при +20 на улице. Я же делал при +5, посему 48... Не лезеть, зобако!
Так чо делать? Таки прибором, али щупом выставить? :hmmm:

Аватара пользователя
Alex
Классиковод - анархист :)
Классиковод - анархист :)
Сообщения: 10496
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 13:38:04
Модель авто: Fiat Fiorino, ВАЗ 2105,ВMW 525i
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк, СССР
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 121 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Alex » Вс дек 19, 2010 11:04:53

Юр, хз. Мне как-то по старинке шупом больше нДравится :i

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 19, 2010 13:46:05

alex писал(а):Юр, хз. Мне как-то по старинке шупом больше нДравится
Ну вот и я сижу ломаю моск... Пойду щя, наверное, выставлю по щупу да погляжу, как вести себя будет... :hmmm:

Аватара пользователя
гость
Прописан на semerka.info
Сообщения: 33880
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
Тип двигателя: Карбюраторный
Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
Благодарил (а): 2189 раз
Поблагодарили: 2286 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 19, 2010 14:37:17

Randall, вот тебе четкая и правильная инструкция по регулировке клапанов:
1. Правильно выставлять зазор по щупу, а по показаниям индикатора контролировать, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки.
2. Регулировать только по индикатору можно только на новой машине. Ибо при износе деталей показания индикатора могут не соответствовать действительному зазору.
3. Щуп при регулировке должен выходить с легким защемлением, и никак иначе. Поэтому назад его засунуть не получится. Разве что поставить это целью.
4. Щуп должен быть широкий, 20 мм. Если узкий, как в стандартном советском наборе, то будут перекосы и, как результат, неверный зазор.

Longenen
Отец русского классиководства
Отец русского классиководства
Сообщения: 1718
Зарегистрирован: Сб авг 08, 2009 18:47:26
Модель авто: не указан
Откуда: не указан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 53 раза

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Longenen » Вс дек 19, 2010 15:16:08

гость писал(а):Randall, вот тебе четкая и правильная инструкция по регулировке клапанов:
1. Правильно выставлять зазор по щупу, а по показаниям индикатора контролировать, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки.
2. Регулировать только по индикатору можно только на новой машине. Ибо при износе деталей показания индикатора могут не соответствовать действительному зазору.
3. Щуп при регулировке должен выходить с легким защемлением, и никак иначе. Поэтому назад его засунуть не получится. Разве что поставить это целью.
4. Щуп должен быть широкий, 20 мм. Если узкий, как в стандартном советском наборе, то будут перекосы и, как результат, неверный зазор.
:wacko: Расскажите-ка по-подробнее насчёт п.2. Я всегда думал что рейкой точнее получается, нежели чем по шупу, и как раз щуп выработки не учитывает.

mik58
Отец русского классиководства
Отец русского классиководства
Сообщения: 2027
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 11:45:09
Модель авто: 21074-30-11 инжектор
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 217 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 19, 2010 15:24:51

Randall писал(а):В планах на следующий раз залить финское TEBOIL Moniaste 15W40.
лучше Teboil Silver SAE 10W-40

SinodskiY
Классиковод со стажем
Классиковод со стажем
Сообщения: 426
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 18:50:11
Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Откуда: Нижегородская обл., Саров
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вс дек 19, 2010 15:53:49

Тоже регулирую таким же прибором, никогда проблем не возникало, совет небольшой : при регулировке рокер поднимать ни большим пальцем, а специальным рычажком, если его нет, то можно использовать ключ на 17, получается более точная регулировка.
гость писал(а): Регулировать только по индикатору можно только на новой машине. Ибо при износе деталей показания индикатора могут не соответствовать действительному зазору.
ИМХО как раз при регулировке щупом износ не учитывается.

Аватара пользователя
Expert053i
Классиковод со стажем
Классиковод со стажем
Сообщения: 357
Зарегистрирован: Вт мар 17, 2009 17:11:13
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс дек 19, 2010 16:04:23

SinodskiY писал(а):Тоже регулирую таким же прибором, никогда проблем не возникало, совет небольшой : при регулировке рокер поднимать ни большим пальцем, а специальным рычажком, если его нет, то можно использовать ключ на 17, получается более точная регулировка.
гость писал(а): Регулировать только по индикатору можно только на новой машине. Ибо при износе деталей показания индикатора могут не соответствовать действительному зазору.
ИМХО как раз при регулировке щупом износ не учитывается.
Полностью подтверждаю этот момент. Для точной регулировки надо использовать индикатор. Причем добиваться одинаковых его показаний на различных (впускных, выпускных) клапанах.

Аватара пользователя
Буйный
Генерал автомобильных войск semerka.info
Генерал автомобильных войск semerka.info
Сообщения: 41769
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
Благодарил (а): 2599 раз
Поблагодарили: 4959 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 19, 2010 18:45:27

Randall писал(а):тут поподробнее, плиз. Как их понять-оценить
А прям пальцем и щупать надо было - явственно ощущается от "тракторения" на повышенных передачах. Ничё страшного, наждачным бруском кропотливо выводить. Глубина закалки ТВЧ (ок. 1мм) это позволяет.Иль замена. Спор рейка - щуп вечен. Всё зависит от того КАК встал клапан относительно рокера, т.е. попала ли лунка/канавка торца клапана в "свое" место под рокер. Огромное влияние при этом имеет и величина самой выработки торца клапана.

Аватара пользователя
D.I.M.A.R.
Модератор
Модератор
Сообщения: 4551
Зарегистрирован: Пн янв 18, 2010 11:57:23
Модель авто: Granta liftback 2014 1,6 16V (21127) "черный трюфель"; была 21053
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 299 раз
Поблагодарили: 624 раза

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 19, 2010 19:22:39

вот можно почитать что писал пользователь Volonter в теме регулировка клапанов

http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 010#p22010
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 201#p22201
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 257#p22257

очень хорошо описана диагностика ГРМ (в частности рычагов и распредвала)
Volonter писал:
Ну вот так. Прошерстил я много форумов по "классике". Выскажу несколько своих соображений в части состояния, профилактики, ремонта клапанной системы.
Начну с того, что многие уделяют внимание всяческой модернизации этой системы с мыслю, что это поможет устранить существующие недостатки. Нет!!! Любая модернизация может улучшить состояние дел при должном состоянии клапанного механизма.Позволю себе за высказать некоторые соображения.Все нижесказанное имеет место быть для двигателей с достаточным пробегом и побывавших в руках всяких "мастеров". Таких сейчас развелось на каждом шагу ( прошу действительно специалистов не держать на меня обиду - это не про них).
Ну вот, наконец настала весна, в гараже потеплело и можно от жены сбежать в гараж, чтобы привести машину в порядок, т.к. "гремит и вообще не едет и скоро развалится".
Идем к "мастеру". Он с умным видом, послушав звенящую клапанами машину (нашу любимую) выносит вердикт - нужно настроить клапана. Часто-густо не заморачиваясь с натяжение цепи скидает крышку и настраивает клапана пользуясь "хитроумным прибором" с часовым индикатором, контролируя себя щупом - круто!!! Не каждый такое и видел! После всех этих процедур вы обнаруживаете, что будто бы лучше и не стало... . О чем мы с горечью сообщаем "мастеру". В ответ он резонно замечает, что надо бы то, да то , да еще то поменять. А вообще то - купите себе новую машину. Ну а денежки, которые оторвала для вас жена от семейного бюджета - ушли.
Нам такое не подходит. Мы же делаем машину для СЕБЯ! И хотим, чтобы она "шептала". Поэтому::::
Начнем по порядку. Прослушивается стук клапанов, на свечах нагар и т д. Начинаем ревизию. Не буду детально останавливаться на процессе разборки - что за чем откручивать и снимать. Это все (почти все) знают, а детали можно глянуть в мурзилке.
Ну вот в руках у нас корпус с распредвалом.
1.Прокручивая распредвал обращаем внимание, что на некоторых кулачках тыльная сторона блестит (по неопытности установлен малый зазор между рычагом и кулачком), значит клапан не закрывается до конца, что плохо - может привести к его прогаранию.
2. На некоторых кулачках с одной стороны (тыльной конечно) видны незначительно прошлифованые риски - перекос рычага. В общем то не страшно, но неприятно.Устранить можно попробовать, но об этом позже.Клапан при этом будет работать нормально. Попутно хочу подчеркнуть, что все зазоры выставляются между рычагом и ТЫЛЬНОЙ (цилиндрической частью распредвала), а не относительно зуба кулачка, как некоторые считают!!!
3. На зубе кулачка (так скажем для ясности) явно видны выступы, т. есть проточка, возникшая в результате перемещения зуба по рычагу. Сам зуб имеет задиры и волнистую поверхность. Это масляное голодание (чаще всего), либо сырой вал, несвоевременная замена масла, експлуатация двигателя на "черном" масле, отработанном, забитый фильтр ... Можно устранить.
4.Смотрим на рычаги. Да-а-а. Поработали они на славу. На некоторых образовалась волнистая поверхность, на некоторых -вообще нарушена овальная форма профиля, видны конкретные ямы, выгрызы - результат работы распредвала без должного поступления смазки. Снимаем аккуратно рычаги и раскладываем на столе в том же порядке. Проверяем место контакта рычага с клапаном. Здесь тоже картина не радостная. На некоторых - цилиндрическая яма по диаметру клапана, на других - борозда того же диаметра. И то и другое - плохо. Можно, чаще всего, устранить.
5. Смотрим на клапана. Точнее на их торцы. И видим, что там утворились ложбинки. Торец клапана не плоский. Значит и тут работа есть. Жаль, конечно, но прийдется снимать головку блока. Но, мы же делаем для себя!
Продолжение - завтра.

Как и обещал. Излагаемая здесь информация - это не заранее подготовленная статья а непосредственный набор мыслей из головы. Это скорее кристаллизация знаний, почерпнутых из мануалов, мурзилок, форумов и собственного опыта. О чем то можно спорить, не соглашаться. Что то изложено непонятно, что то - возможно некорректно, что то очень коротко. Все возникшие вопросы попробуем разобрать по окончанию изложения. Но, согласитесь,так можно и целую книгу написать. В то время когда конкретные приемы отлично описаны в литературе и повторять их смысла нет. Ну и,конечно, все что предлагается - это только предлагается. Все решать Вам самим - что делать, а что пропустить. Ну и на что денег хватит, рук, знаний. Не рекомендую что то разбирать, если у Вас нет полной уверенности в том, что сможете это сами обратно собрать. Итак...
1. В руках у нас корпус распредвала в сборе. Изымаем из корпуса собственно распредвал. Чистой тряпочкой вытираем насухо сам распредвал и постели в корпусе.Внимательно осматриваем состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса. Если обнаруживаем существенные задиры, выработки - решайте сами - либо менять в сборе, либо немного прошлифовать. Конечно это даст дополнительный стук. Продуваем масляные каналы. Вставляем распредвал в постель и кулаком постукиваем по корпусу. Если не слышно металлического стука - распредвал можно еще использовать. Если стук есть - только менять, ибо его восстановление обойдется дорого. Ну, если решили использовать его далее, то нужно привести в порядок кулачки. Берем ПЛОСКИЙ металлический брусок на котором закрепляем наждачную бумагу (шлыфшкурку) № 180-250 и аккуратно выправляем профиль кулачка по всей плоскости от задиров, волнистости и прочее с последующей полировкой таким же методом, но более тонкой шлифшкуркой. Продуваем сжатым воздухом или вымываем тщательно в бензине. Смазываем обильно свежим маслом постель и опоры распредвала и собираем. Кулачки при этом должны остаться сухими. Распредвал в сборе готов к монтажу.
2.Приступаем к дефектовке и восстановлению рычагов. Необходимо иметь ввиду, что каждый рычаг приработался к своему солдатику. Поэтому старайтесь их не перепутать.
а) Вы решили с рычагами не заморачиваться и поменять на новые. В Украине есть широкое предложение по рычагам по стоимости от 40 Грн до 200. Качество их, конечно, тоже разное.На что обращаем внимание при покупке? Это качество литья, обработки, сферическая лунка под солдатик должна находится на продольной оси, а не смещена в сторону - это приведет к перекосу рычага при установке. Место контакта рычага с торцом клапана должно быть ровное, без задиров. Ну и поверхность контакта рычага с кулачком распредвала не должно вызывать сомнений в качестве подготовки. Не дала жена 200 Грн, а те ( по 40) - плохие! Ну, что ж. Восстанавливаем старые.
б) Для восстановления рычагов необходимо подготовиться. Покупаем круг на 125 для болгарки. Желательно из 3 мм ПЛОСКОГО ! железного листа вырезать круг на 120 мм с отверстием по центру диаметром 8 мм. Выточить центровочную шайбу с отверстием 8 мм для круга. Ну и прижимную шайбу с отверстием 8 мм. Все это хозяйство собираем в такой последовательности: на болт с резьбой М8 одеваем прижимную шайбу, потом центровочную, потом на центровочную одеваем круг, потом металлический диск диаметром 120 мм и стягиваем гайкой. Приспособа готова. Берем дрель с регулируемыми оборотами, зажимаем в патроне болт приспособы, зажимаем дрель в тисках или чем то фиксируем, выставляем небольшие обороты. Берем рыаг в руку и ориентируя его вдоль радиуса прижимаем к боковой поверхности нашего круга и равномерно покачивая его устраняем дефекты на овальной поверхности рычага. Делаем эту процедуру в два этапа. Проходим сначала все 8 рычагов, потом повторяем то же самое - за время первого прохода боковая поверхность круга прирабатывается и при повторном проходе достигаем практически зеркальную поверхность кулачка. Силу прижима кулачка и обороты определите сами, исходя из получаемых результатов.
Место контакта рычага с торцом клапана прошлифовываем плоским металлическим бруском с шлифшкуркой № 180-200. Ну вот рычаги и готовы! И выглядят не хуже новых! Главное не зализать овальную поверхность рычага.
Кому то это нужно, что я пишу?
Продолжение следует.

Да вот уже скоро и подходим к регулировке клапанов. Из-за чего все это и начиналось. Ведь не приведя в порядок ГРМ регулировку клапанов на стареньких движках проводить почти бесполезно. Желаемого результата достичь сложно.
Ну вот они. родные наши торцы клапанов торчат над тарелками. О, ужас!!! Их как будто кто-то в середине повыпиливал! И как раз по диаметру. Целая канава. А вот дальше - решайте сами. Если руки ростут как положено и имеется навык - флаг Вам в руки (ну или хотя бы Вашему хорошему соседу-товарищу, знающему как правильно смонтировать головку блока). Я обычно не задумываясь снимаю головку блока. Торцевать клапаны на движке - затея дурная, весь абразив полетит в движок. Будет хуже.
Откручивать коллектора - это на любителя. Если боитесь, что появится подсос воздуха на впускных и Вы будете удивляться, что не можете настроить карбюратор - то лучше не трогать.
Сняли головку, перевернули посмотрели и увидели, что два клапана выпускных то подгорели! Один из них даже дал трещину радиальную. Ну правильно! Ведь видели же мы, что на распредвале как раз на этих клапанах тыльная сторона кулачка была конкретно зашлифована рычагом - не было зазора. Клапан не закрывался, ПЕРЕГРЕВАЛСЯ, и вот результат. Ну, прийдется их поменять. Предварительно метим керном клапана по цилиндрам. Рассухариваем, снимаем, т.е. вытаскиваем их из втулок. Далее на любителя. Либо меняем на новый комплект, либо приводим в порядок старый. Но в любом случае их нужно будет профилактически притереть и проверить герметичность их посадки в седлах, залив керосином, бензином и посмотреть не убегает ли бензин и куда. Во впускной коллектор или выпускной. Соответственно тот клапан и дошлифовываем. Да, забыли про те два клапана. Один треснутый\. дугой - просто подгоревший. К ним особое внимание. Проверяем седла. Нам повезло, если они не подгорели. Если же подгорели - нужно их шарошить тремя шарошками под разными углами. Потом из давно забытого железного ящика достаем старые клапана. Попросим, чтобы они нам послужили. Но они ведь ржавые! Берем шкурку № 2000 либо выше и легонько снимаем ржавый налет. Если это налет, а не раковины. Я специально не акцентирую Вашего внимания на измерительном инструменте. Есть пальчики. Очччень чувствительный инструмент! Так вот этими пальчиками легко обжимаете клапан и протягиваете его туда-сюда. Если ближе к тарелке на раочей части стержня клапана и ближе к торцу нет заметных выработок, то клапан можно использовать. Ну сальнички клапанов мы уже давно аккуратно (не плоскогубцами!!! - убьете направляющую) сняли. Вставляем клапана, вместо убитых, и проверяем их на наличие люфта. Желательно, чтобы последнего не было. А клапан под своим весом спокойно опускался, но не пролетал. Ну, а можно эти клапана и прикупить. Благо, сейчас врассыпуху все продается! Да и нельзя же все делать бесплатно! Но, чтобы на пиво осталось. После притирки клапанов проверяем их герметичность посадки в седлах. Тщательно промываем все от пасты притирочной. Ставим новые сальнички клапанов. Не забываем на сальники одеть пружинки, которые мы перед запрессовкой сняли. Да, кто не знает. Глубина посадки сальников - до стука. Т.е. пока не услышите новый звук при последующем ударе по оправке.
Теперь торцуем клапана. Желательно это сделать аккуратно ( как и все остальное), чтобы плоскость торца была строго перпендикулярна оси клапана. Ну в данном случае - нам повезло. Я забыл... Ведь некогда было Вам смотреть за машиной. То дети приболели, то к теще нужно смотаться, то еще куда. А она все терпит ( любимая наша). Даже уже забыли - когда последний раз цепочку натягали? А работы то на пять минут! А последствия? А последствия на поршне. Мы вот только сейчас решили посмотреть на цилиндро-поршневую группу. Ну почему бы нос туда не засунуть? Ведь интересно! Да и вижу в "первый" раз. Да, поршня в масляном нагаре. Ну про это мы догадывались, видя свечи. Но вдруг на одном поршне обнаруживаем небольшую лунку - удар впускного клапана. Цепочка перескочила на один-два зуба. В зависимости от того, насколько была растянута. Вот и встретился один из клапанов с поршнем. Слава Богу, что один. А мы его притираем-притираем, а он все течет - подогнулся, незначительно, но подогнулся. Лучше бы конечно его заменить. Что то рука сама полезла в цилиндры. Какие они гладкие всередине! Но ближе к верху обнаруживаем небольшое отклонение - выступ. Наш точный измерительный инструмент - пальцы- это зафиксировал на сторонах цилиндра перпендикулярных оси двигателя. Это Вам информация о скором необходимом проведении капремонта движка. Ну а если масло много еще не ест ( не учитывая то, которое вытекает из всех неплотностей в районе поддона, крышки головки блока, сальников коленвала...). Но это уже совсем другая тема и к клапанам она точно отношения не имеет.
Ну вот мы быстренько поставили клапана в головку. При этом два сухарика у нас улетели в неизведанные просторы гаража. Хорошо, что мы предусмотрительно прикупили пару штук и нас ничего не задержало. Все у нас чистенько. Ставим на свои места реставрированные рычаги. Нарушаем требования мануала про обильное смачивание маслом поверхностей рычагов и вытираем их насухо, но торцы клапанов маслом обливаем перед установкой рычагов. Поправляем пружины рычагов отверткой.
Выставляем метку на шкиве коленвала против длинной риски на передней стенке движка (нуль градусов). При этом 1 и 4 поршня находятся в ВМТ. Устанавливаем трамблер таким образом, чтобы бегунок смотрел на 4 цилиндр крышки тамблера. Наживляем звездочку на распредвал и прокручиваем до совпадения отливки и метки на звездочке.Предварительно еще раз насухо вытерли профили кулачков распредвала в нарушение требований мануала. Очень быстро ставим головку блока на место, хорошо ее и равномерно притягиваем ( читай мурзилку), потом распредвал (ранее сориентированый по метках). Прикручиваем его. Одеваем звездочку распредвала. И о Чудо! У нас даже совпали метки и на шкиве и на распредвале. Ну не совсем. Цепочка то старенькая, растянутая. Но метка на шкиве не ушла далее 2 метки на передней крышке (+5 градусов). Это терпимо. Ведь на новую цепочку жена денег уже не даст ( хотела новый костюм к Паске купить), а сыкономленные деньги мы уже с друзьями в гараже пропили после окончания очередного дня пребывания в гараже. Ну, у кого как.
А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К НАСТРОЙКЕ КЛАПАНОВ!
Итак. Цепочка натянута. Все метки предварительно совпали. С помощю кривого ключа прокручиваем коленвал на 5-6 полных оборотов для установления рычагов клапанов и их пружин на свои привычные места.
Со стороны карбюратора направляем на распредвал источник света. Иммитируем проверку зазоров клапанов. Все у нас настроено для проверки 6 и 8 клапана. Наклоняемся и визуально проверяем параллельность поверхности рычага и тыльной стороны кулачка. Убеждаемся, что между распредвалом и рычагом существует равномерный зазор. Ну еще бы! Ведь мы старались!. Для этого мы и вытирали все насухо. Наличие масла не дало бы нам это сделать. Обилно смачиваем щуп на 0,15 маслом и вставляем его в исследуемые зазоры, дабы смазать поверхности кулачка и рычага и в дальнейшем их не мучить всухую. Аналогичную операцию проводим и с остальными кулачками, проворачивая коленвал как положено по мануалу. А мы было уже обрадовались! Два рычага все же стоят косо! Зазор не равномерный, а клиновидный. Не очень, но все же. По хорошему, то нужно опять снять распредвал и разобраться с этими рычагами. Но надоело уже. Да и жена ворчит. Целые вечера после работы в гараже и каждый раз выпивши. Да и супружеский долг... Ладно. Пока оставим так. А попозже, километров этак через двести - триста все равно нужно будет зазоры поправить. А вот теперь можно произвести настройку зазоров то ли щупом, то ли чудодейственной планкой с часовым индикатором. Все это уже неоднократно описано. Остановлюсь на некоторых ньюансах.
1. При выставлении зазоров с помощью щупа последний начинает сминаться, закусываться. Это либо дефектный щуп, либо не тщательно отполированные поверхности, либо очень малый зазор. Щуп с небольшим усилием должен входить в зазор и выходить. Нечего его мучить. Кроме всего прочего не забудьте, что на улице весна только началась и 40 градусов в бутылке и +5 на улице, как говорят в Одессе, это совсем разные вещи. Поэтому пользуйтесь номограммой зависимости величины зазора от температуры окружающей среды и вносите поправки в зазор. Поэтому проще и эффективнее это все производить с помощью планки и часового индикатора. Обычно зазоры для впускных клапанов при +25 выставляются 0,15 (52 деления по индикатору) и для выпускных желательно 0,2 ( 57-58 по индикатору). Поэтому будем зазор выставлять с помощью планки.
Ну где какие гайки на солдатике крутить мы знаем. Сначала отпускаем контрогайку ключем на 17 с широкими губками против часовой стрелки. На ровный край рычага устанавливаем щуп часового индикатора и немного его проваливаем, чтобы стрелка начала вращаться. Фиксируем часовой индикатор в этом положении, выставляем нуль. Отверткой , либо другим приспособлением приподнимаем рычаг до ощутимого упора и отмечаем количество делений. Ключем на 13 уменьшаем (либо увеличиваем при необходимости) на такое количество делений, чтобы разница составила 52 (либо 57). Допустим, при первом измерении показания индикатора составили 92. Крутим верхнюю гайку уменшая показания на 40. После этого снова выставляем 0 на индикаторе, приподнимаем рычаг и убеждаемся, что имеем 52. Отпускаем рычаг. Контролируем 0. Одновременно двумя ключами контролируем гайки и начинаем закручивать гайку на 17 контролируя гайку на 13 в том же положении. Если на индикаторе нуль уходит в процессе затяжки конрогайки на 17 , то одновременно работайте ключем на 13. Нуль должен стоять! Вот и все премудрости. Однако, при приподнимании рычага приспособой обнаруживается, что то показывает 52, то 60. А вот это уже тот пресловутый перекос рычага. Сначала индикатор регистрирует касание перекошенной части рычага, а впоследствии - уже всей плоскости. Мнение, что приболее сильном поднятии рычага опускается ( т.е. вдавливается)стержень клапана - ошибочно. Ведь там такие пружины стоят!
Ну вот и все.
Спасибо за внимание.
Извините, если ничего нового не сообщил.

Аватара пользователя
Alex
Классиковод - анархист :)
Классиковод - анархист :)
Сообщения: 10496
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 13:38:04
Модель авто: Fiat Fiorino, ВАЗ 2105,ВMW 525i
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк, СССР
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 121 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Alex » Вс дек 19, 2010 22:03:10

D.I.M.A.R., :thum1:

Аватара пользователя
гость
Прописан на semerka.info
Сообщения: 33880
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
Тип двигателя: Карбюраторный
Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
Благодарил (а): 2189 раз
Поблагодарили: 2286 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 19, 2010 22:09:58

SinodskiY писал(а):... ИМХО как раз при регулировке щупом износ не учитывается.
С точностью до наоборот. Если в цитате "не учитывается" заменить на "не влияет", то станет правильно.
Щуп непосредственно определяет реальный зазор при реальном положении деталей ГРМ. А при использовании индикатора рычаг приходиться искусственно поднимать, что не имеет места при работе мотора (разве что разорвется кинематическая связь, но это уже ...). Отсюда и возможная неточность методики при изношенных деталях. Об этом еще при социализме писал ЗР.

SinodskiY
Классиковод со стажем
Классиковод со стажем
Сообщения: 426
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 18:50:11
Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Откуда: Нижегородская обл., Саров
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн дек 20, 2010 8:42:02

Как писал уважаемый
Буйный писал(а):Спор рейка - щуп вечен
У каждого свое мнение. Когда регулировал по щупу, всеравно оставался небольшой стук, регулировки хватало тыщь на 5 пробега, при регулировке сеим прибором, удавалось практически избавиться от стуков, и регулировки хватало на 15-20 тыщ.
гость писал(а):рычаг приходиться искусственно поднимать, что не имеет места при работе мотора
он поднимается как раз для того чтобы определить реальный зазор с учетом выработки.

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 20, 2010 11:04:03

SinodskiY писал(а):он поднимается как раз для того чтобы определить реальный зазор с учетом выработки.
Это если канавки в канавки точно попадут также, как кулачек давит на рокер. А ты ведь рукой поднимаешь сам рокер с шара! О чем и говорено выше:
гость писал(а):А при использовании индикатора рычаг приходиться искусственно поднимать, что не имеет места при работе мотора
И не факт, что он точно так же ляжет в полосы выработки... Хотя это тоже тот еще момент. Ведь вырабатывается рокер при нажатии на него КУЛАЧКОМ, а не обратной стороной распредвала, где мы зазор-то и меряем...
Посему, не факт, что выработка будет вобще влиять! Ведь один хрен, по сути, куда прислоняется потертая верхушка рокера: к ПРЯМОМУ (наверняка) участку на распредвалу (при замере прибором и поднятии рокера вверх), или к прямому же щупу... Разница в чем, собсно?
А вот тут Толян прав:
Буйный писал(а):Огромное влияние при этом имеет и величина самой выработки торца клапана.
Вот тут тонкость есть, если торцы клапанов потертые... :whistlin:

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 20, 2010 14:09:15

По ходу, маленький отчет о проделанной вчера работе.
Выставил все зазоры по щупу. Входит с небольшим усилием везде. При этом клапана 1-4 и 6-8 имеют зазор по прибору в пределах 61-66 делений (проверял прибором после щупа). А вот с 5 клапаном интересное дело. Там порядка 53-55 делений!! Если сделать хотя бы 60 - щуп входит, как по маслу, толком не цепляясь даже. Про 63-64 даже разговор не идет, ессно. Вот такой момент получился. Прогрел малость, поигрался трамблером чуток и подвертел ХХ до 900.
В результате поведение машины особо не изменилось. Все так же пердит и дымит бензой все сильнее по мере прогрева. А вот тарахтеть двиг, кажись стал чуть сильнее... И так звучек был цокотушный, а тут, похоже, шуму поувеличилось. Проехался километров 20-25. Показалось, что чуть туже разгоняется - но может и показалось. Плюс асфальт был мокрый и температура была градус-два. А в гараж возвращался уже по минусу...

Аватара пользователя
гость
Прописан на semerka.info
Сообщения: 33880
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
Тип двигателя: Карбюраторный
Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
Благодарил (а): 2189 раз
Поблагодарили: 2286 раз

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 15:11:13

Randall,
что-то мне подсказывает, что дело тут не в регулировке зазоров ГРМ.

Аватара пользователя
Randall
Модератор
Модератор
Сообщения: 12423
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
Тип двигателя: Инжекторный
Откуда: Донецк!!! Передовая.
Благодарил (а): 368 раз
Поблагодарили: 917 раз
Контактная информация:

Re: Состояние рокеров и т.п.

Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 20, 2010 15:25:27

гость писал(а):что-то мне подсказывает, что дело тут не в регулировке зазоров ГРМ.
У меня эта мысль крутится еще с момента, когда я убедился в нормально выставленных зазорах (до того, как щупом полез перемерять).
Только вот вопрос... Кто чудит и почему так резко началось после замены колпачков и сборки ГРМ назад? Цепь на месте, метки в норме, натяг делал. Пружины на клапанах все на месте по ходу, знач сухари вставлены нормально. Колпачки на местах. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ такая, а? (w00t)

Ответить

Вернуться в «Двигатель»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость