Краткий мануал - покраска пластика

[джигит]

Покраска пластика включает в себя очень много нюансов, поэтому лучше её доверить профи. Хотя последнее тоже не даёт 100%-ную гарантию.

Ниже я попытаюсь немного раскрыть вопрос покраски пластика.
Красить пластик рекомендуется акриловыми материалами. При покраске «гибких» деталей лучше с использованием специальных пластификаторов. Обычно его (пластификатор) вводят в грунтовку, краску и/или лак при окраске бамперов. Она (добавка) делает покрытие более эластичным, что предотвращает образование трещин на покрытии при упругих деформациях пластика (например в результате наезда на бордюр).
В аэрозолях материалы продаются 1к (однокомпонентные, готовые к применению, воздушной сушки), чаще всего они алкидные, соответственно по умолчанию худшего качества чем акриловые. Профессиональные (и соответственно качественные) материалы в основном 2к (двух и более компонентные, в аэрозолях не бывают) – соответственно необходим пульверизатор и компрессор. Хотя встречаются и однокомпонентные (но тем не менее фасованы в обычные банки, а не в аэрозоли). Проф.материалы – есть и алкидные, есть и акриловые (использовать ес-но лучше последние).

[джигит]

Если красить пластик самому (для себя) и хочется сделать это максимально возможно качественно - то более/менее правильная технология выглядит примерно так:
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
1. - НОВУЮ (только с завода) пластиковую деталь необходимо выпарить над прожектором-калорифером (температуры 60-80 град.цельсия обычно достаточно) – чтобы из неё вышли все парафины/вазелин/силикон (используемые на заводе для смазки формы в которой штампуется пластик.деталь). Т.к. пластик имеет пористую структуру – просто протирая «антисиликоном» от него (вазелина/силикона) не избавиться. Если этого (выпаривания) не сделать – краска/грунт будут плохо держаться (особо касаемо совсем нульцевых деталей). Нагревать примерно в течение одного-полутора часов, при температуре воздуха в помещении около 20-25 градусов. Если воздух холодней, то лучше прогреть подольше. Каждые 15-20 минут, не давая детали остыть, тщательно протирать деталь чистой тряпочкой смоченной специальной обезжиркой для пластика (а не растворитель) она растворяет выпариваемые силиконы.
2. - Далее пластик необходимо заматовать – чтобы грунт лучше держался. Матуем красным скотч-брайтом. Или при его отсутствии, для гладкого пластика, обычно используют наждач.бумагу Р800-P1000 (или близких номеров). Матовать крест/накрест. Матуем пока не исчезнет весь глянец.
3. - Опять обезжириваем специальным средством «Антисиликон». Почему им? Потомучто пластик при матовании набирает статическое электричество и к нему липнет пыль (чего нам совсем не надо). «Антисиликон» снимает заряд. Для обеспечения удобства при работе с антисиликоном на бутылку со средством можно накрутить распыляющее устройство от любого спрея с бытовой химией (чистящее средство для окон ...) и, распылив на окрашиваемую поверхность, удалить сразу же протирочной салфеткой. Использовать ес-но можно и другое средство, но предназначенное для пластика (например АРР WK900). На втором этапе, вместо наждач.бумаги, можно использовать матирующую пасту. Основная её задача, не абразив (как может показаться), а именно сбор и смыв силикона, вазелина и т.д. Как раз то о чём говорилось чуть выше.

[джигит]

ПОКРАСКА.
4. - После обезжирки аккуратно (чтобы не заляпать руками) на деталь наносим припылом тонкий слой грунта-праймера (primer) для пластика, очень осторожно – он текучий. Наносить 1-2 слоя. Выдержка между слоями обычно 5-10 минут (в мануале нормального грунта всегда указаны выдержка между слоями, минимальная температура воздуха при нанесении и способ нанесения). Грунт-праймер выполняет функцию адгезионного слоя. Например адгезионной грунтовкой 1К VIKA КЧ-0309 (в идеале с добавлением пластификатора).
5. - Нанеся грунт-праймер даём выдержку минут 10 и следом наносим грунт-филер (filler). Высушиваем (обычно не меньше суток, читаем мануал к грунтам). Филлер-грунт является заполняющим/выравнивающим поверхность (заполняет риски, бороздки оставшиеся от матования и др. не нужные микродефекты поверхности). Например 2К грунтовкой VIKA Filler 3+1 (в идеале с добавлением пластификатора).
6. -После сушки матируем/шлифуем филлер красным скотч-брайтом. Или (за неимением скточ-брайта) наждач.бумагой P500-600 по сухому или P1000-12000 по мокрому. При шлифовки нужно обязательно следить за подложкой, так как при слишком сильном нажиме на больших оборотах, пластик может подплавляться, что приводит к нарушению текстуры поверхности пластика (задиры, бляшки и т.п.). Опять обезжирка для пластика. Протираем специальной липкой протирочной салфеткой (шобы полностью избавиться от ненужной нам пыли).
7 а. - Наносим финальное покрытие – краску-эмаль (желательно с использованием пластификатора) в два-три слоя (аккуратно, очень тонкими слоями, она текучая). Ес-но делая выдержку между слоями, обычно 10-15 мин. (читаем мануал к вашей краске). Первый слой/два – припылом. Третий (или второй если он финальный) - в розлив.
7 б - Либо если металлик – то наносим базу, в розлив не обязательно, достаточно припылом. Слоя в два-три – пока не укроется. Ждём как заматовеет и наносим лак (можно в два-три слоя).
8 - В идеале, после полной просушки, можно ещё отполировать (например используя материалы 3М).

Если пластик текстурный и имеется желание эту текстуру сохранить – то ес-но п.2 исключаем.

[джигит]

При неимении пульвика/компрессора ес-но приходиться обходиться тем, что есть и можно найти в продаже – это аэрозольные баллончики. В любом случае грунтовку-праймер искать желательно не универсальную (для пластика, металла, дерева), а предназначенную именно для пластика. Например в аэрозолях недорогие и довольно распространенные материалы фирмы BODY.
- грунтовка для пластика BODY PLASTOFIX 340( для всех видов пластика кроме полиуретана).
- хорошо подготовив поверхность – можно обойтись и без филлер-грунтовки.
- с краской для пластика, если хочется в цвет авто, уже всё сложнее - думаю найти удастся наврядли. Если устраивает черный или серый цвет можно юзать BODY BUMPER PAINTS. Если устраивает черный полуматовый то BODY PRO TEXNURE BUMPER PANT. НУ или искать шо-то другое, подходящее именно вам :-)
Рекомендация Не бросаемся сразу же (как я ) покупать первый попавшийся баллончик с подходящим номером краски. Почему? Потомучто необходимо убедиться, что в продаже на торг.точке (или на соседних очках) есть остальные необходимые компоненты (тот же грунт, шпакля), совместимые именно с этой краской. Мне пришлось оббегать полгорода шобы под , ранее купленную, краску найти подходящий грунт. Чтобы меньше заморачиваться с подбором/совместимостью, целесообразно покупать материалы (краска, грунтовки, шпатлевка) одной фирмы. Поверхность ранее покрашенную алкидной краской красить акриловой сильно сильно не рекомендуется. Допускается если с момента покраски алкидом прошло 3-5 лет ( но всё равно желательно провести сольвент-тест).

PS Написанный выше текст ни в коем разе НЕ является истиной в последней инстанции. Это всего лишь моя компиляция информации, собранной на профильных (автомалярных) форумах.

[Витя]

Спасибо,джигит,за инфу.
Чем дольше читал,тем мне как-то родной черный цвет пластика юбки нравился все больше,и красить в цвет кузова хотелось все меньше...

[джигит]

Спасибо,джигит,за инфу.

Да нема за шо.

Чем дольше читал,тем мне как-то родной черный цвет пластика юбки нравился все больше,и красить в цвет кузова хотелось все меньше...

Ну не так всё прям страшно. Глаза боятся , а руки делают.
Две главные сложности - если хочется использовать качественные материалы без компрессора/пульвика не обойтись. Ну и попасть точно в цвет, можно только сделав подбор краски - а задувать её нечем, опять нужен пульвик и компрессор. Остальное в принципе решаемо. Тем более красить деталь целиком, без переходов.

[Igor001/7]

джигит
Хорошая инфа
Ща соответствующую кнопочку благодарности жмакну

[Витя]

Глаза боятся , а руки делают.

Сказал онанист и поставил перед собой фотографию крокодила. (типа анекдот,в сети прочитал)LOL