Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Итак, я созрел на ЭСП
В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка.
Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет:
- 2 ЭСП для левой и правой передних дверей;
- две кнопки опускания-поднимания стекол;
- жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов;
- набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке;
- две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников;
Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.
Что меня сразу не устроило в этом комплекте:
1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей.
2. Провода на моторы от кнопок - приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы - сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось.
3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе - 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток.
В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков
Итак, имеем:
Коробка с ЭСП:
Комплектация:
--------
Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя.
Клеммы, провода, обжим для клемм - это уже имелось в наличии
То есть, еще понадобится:
[/img]
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта - одна переключающая группа.
Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):
Схема для пассажирской двери:
На всякий случай - схема типичной кнопки:
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Диод в кнопке - это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый... И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов
Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары - любое.
Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы
Цена вопроса примерно:
ЭСП "Катран" - 2300
Еще одна кнопка - 80
4 реле - 160
Держатель предохранителя - 40
2 ввода в дверь - 60
Провода, клеммы, изоляция - около 150
Всего получается около 2800
В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка.
Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет:
- 2 ЭСП для левой и правой передних дверей;
- две кнопки опускания-поднимания стекол;
- жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов;
- набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке;
- две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников;
Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.
Что меня сразу не устроило в этом комплекте:
1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей.
2. Провода на моторы от кнопок - приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы - сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось.
3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе - 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток.
В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков
Итак, имеем:
Коробка с ЭСП:
Комплектация:
--------
Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя.
Клеммы, провода, обжим для клемм - это уже имелось в наличии
То есть, еще понадобится:
[/img]
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта - одна переключающая группа.
Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):
Схема для пассажирской двери:
На всякий случай - схема типичной кнопки:
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Диод в кнопке - это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый... И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов
Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары - любое.
Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы
Цена вопроса примерно:
ЭСП "Катран" - 2300
Еще одна кнопка - 80
4 реле - 160
Держатель предохранителя - 40
2 ввода в дверь - 60
Провода, клеммы, изоляция - около 150
Всего получается около 2800
Последний раз редактировалось AndyBig Пн июн 01, 2009 16:30:44, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Начинаем установку. Снимаем с двери ручки и панель.
Дальше снимаем стеклоподъемный механизм - откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно.
Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:
После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем.
Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:
Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:
Точка пересечения дуг указана стрелкой:
ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение .
По инструкции: теперь сверлим отверстия.
По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ.
Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:
Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП:
Дальше снимаем стеклоподъемный механизм - откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно.
Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:
После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем.
Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:
Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:
Точка пересечения дуг указана стрелкой:
ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение .
По инструкции: теперь сверлим отверстия.
По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ.
Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:
Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП:
Последний раз редактировалось AndyBig Пн июн 01, 2009 16:31:23, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения.
Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб.
А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:
Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять.
Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия.
Вот что получилось в итоге:
Вот крупным планом место крепления нижней рейки:
Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка.
Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен - нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла.
Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия).
И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
К тому же я, скорее всего, где-то что-то не совсем понятно описал, пусть тут "отшлифуется" и потом уже можно и статью делать
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла "Катраном" - максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше - около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы.
Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери .
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
------
Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:
Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался.
Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой "петли" достаточно с небольшим запасом.
Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:
При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери.
Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:
По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
-------
Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП
Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно...
Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей - что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.
По поводу реле... Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился... А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке... И понял, что ситуация спасена
Что получилось:
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие
И последнее - подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:
после предохранителя провод раздваивается - один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери.
Подключил - все заработало Можно собрать и полюбоваться
Междверная пара проходит так же через двигательный отсек, в левой части она выходит туда через резинку гидрокорректора, в правой части ныряет обратно в салон через резинку под ЧЯ.
Работа по установке ЭСП в одну левую дверь заняла у меня всю субботу и воскресенье до обеда. Установка ЭСП в правую переднюю дверь отняла весь остаток воскресенья. По большей части все это время уходило на борьбу с описанными тут непонятками
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Работой ЭСП сейчас очень доволен. Стекла опускаются полностью, как с ручным приводом, поднимаются до конца и с заметным запасом по мощности, не смотря на то, что у меня стоят новые водосъемники, с которыми и руками-то было тяжеловато крутить . Расположение кнопок все-таки не очень удобное - они сдвинуты назад дальше, чем хотелось бы, но ближе вперед их поставить на ручку невозможно :(
Звук при заведенной машине слышен лишь слегка - высокое пение мотора. На ходу этого звука практически не слышно. Руку в щель закрывающегося стекла вставлять не советую - придавливает больно
Надеюсь, что это описание кому-нибудь облегчит установку таких ЭСП
Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб.
А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:
Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять.
Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия.
Вот что получилось в итоге:
Вот крупным планом место крепления нижней рейки:
Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка.
Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен - нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла.
Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия).
И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ну это уже на усмотрение самого Влада Да и как времени будет побольшеолежек писал(а):делай статью и шли Владу
К тому же я, скорее всего, где-то что-то не совсем понятно описал, пусть тут "отшлифуется" и потом уже можно и статью делать
Да это какая-то разновидность вибропласта Достала, блин - все болты в ней, все руки в ней, все сверла в ней Но глушит звон дверей очень хорошо, звук намного мягче родного.олежек писал(а):какая то вибра у тебя интресная, такой не видел
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла "Катраном" - максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше - около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы.
Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери .
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
------
Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:
Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался.
Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой "петли" достаточно с небольшим запасом.
Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:
При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери.
Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:
По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
-------
Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП
Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно...
Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей - что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.
По поводу реле... Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился... А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке... И понял, что ситуация спасена
Что получилось:
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие
И последнее - подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:
после предохранителя провод раздваивается - один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери.
Подключил - все заработало Можно собрать и полюбоваться
Междверная пара проходит так же через двигательный отсек, в левой части она выходит туда через резинку гидрокорректора, в правой части ныряет обратно в салон через резинку под ЧЯ.
Работа по установке ЭСП в одну левую дверь заняла у меня всю субботу и воскресенье до обеда. Установка ЭСП в правую переднюю дверь отняла весь остаток воскресенья. По большей части все это время уходило на борьбу с описанными тут непонятками
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Работой ЭСП сейчас очень доволен. Стекла опускаются полностью, как с ручным приводом, поднимаются до конца и с заметным запасом по мощности, не смотря на то, что у меня стоят новые водосъемники, с которыми и руками-то было тяжеловато крутить . Расположение кнопок все-таки не очень удобное - они сдвинуты назад дальше, чем хотелось бы, но ближе вперед их поставить на ручку невозможно :(
Звук при заведенной машине слышен лишь слегка - высокое пение мотора. На ходу этого звука практически не слышно. Руку в щель закрывающегося стекла вставлять не советую - придавливает больно
Надеюсь, что это описание кому-нибудь облегчит установку таких ЭСП
- balaganoff
- Три пробела
- Сообщения: 1319
- Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 12:04:03
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 74RU
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 12 раз
- Контактная информация:
- Nik555
- Гуру классиководства
- Сообщения: 815
- Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 18:11:24
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
- Откуда: Вологда
- Поблагодарили: 4 раза
- Контактная информация:
Еще могу добавить от себя по установке ЭСП и его обслуживанию:гофру,что в дверях,для проводов лучше сделать отдельной и взять от ваз2111.кнопки ломаются быстро и лучше сразу поставить от ваз2114,правда там схема подключения другая.затем еще нужно смазать все движущиеся части ЭСП смазкой,типа Литол или Шрус.еще,особенно в зимний период,смазать силиконовой смазкой бархотки в дверях.
- олежек
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 14347
- Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 7:43:05
- Модель авто: ваз 217030 (люкс), ваз 21074-20 инж. (теперь у отца, почти со всеми доработками).
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: г. Таганрог
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 844 раза
AndyBig
раз уж у тебя проклеена вибра, то посоветовал бы обратить внимание на два верхних ролика оставшихся от штатного СП, у меня тоже дверь проклеена, но что то при закрывании брякало, ни как не мог понять что, в итоге начал прислушиваться и понял что два верхних ролика, обвязал их проволокой в распор что бы не гримели, теперь дверь тихо закрывается, конечно может быть у тебя не гремят, но все же может быть кто то сталкнется с таким...
раз уж у тебя проклеена вибра, то посоветовал бы обратить внимание на два верхних ролика оставшихся от штатного СП, у меня тоже дверь проклеена, но что то при закрывании брякало, ни как не мог понять что, в итоге начал прислушиваться и понял что два верхних ролика, обвязал их проволокой в распор что бы не гримели, теперь дверь тихо закрывается, конечно может быть у тебя не гремят, но все же может быть кто то сталкнется с таким...
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Меня жаба душит отдавать столько денег за то, что я сам сделаю раз в пять дешевлеDonPedro писал(а):Надо было блок управления элстеклами поставить и запитать чтобы сигналка их закрывала
То есть пучок проводов в дверях одеть в гофру? Блин, не подумал... Надо будет сделать. Спасибо за подсказкуNik555 писал(а):Еще могу добавить от себя по установке ЭСП и его обслуживанию:гофру,что в дверях,для проводов лучше сделать отдельной и взять от ваз2111
Ломаются именно механически? Хм... Когда я разбирал кнопку, мне показалось, что там механика достаточно надежная, а вот контактная группа слабенькая, поэтому я и поставил реле.Nik555 писал(а):кнопки ломаются быстро и лучше сразу поставить от ваз2114
А оно изначально было достаточно обильно промазано литоломNik555 писал(а):затем еще нужно смазать все движущиеся части ЭСП смазкой,типа Литол или Шрус
Именно бархотки? Не направляющие? А на стекле эта смазка не будет оставаться? Вообще в инструкции к "Катрану" была рекомендация смазать силиконовой смазкой направляющие... Там вроде бы какая-то спец. смазка упоминалась... Или можно любой силиконовой?Nik555 писал(а):еще,особенно в зимний период,смазать силиконовой смазкой бархотки в дверях.
Спасибо за совет! Наверное и у меня такая проблема появилась, хотя понять точно не могу. Вроде бы и не гремит при закрывании, но теперь по звуку такое ощущение, что дверь недозакрывается, хотя на самом деле все ок. Может это как раз из-за звона роликов, слишком короткого, что бы услышать его отдельно.олежек писал(а):раз уж у тебя проклеена вибра, то посоветовал бы обратить внимание на два верхних ролика оставшихся от штатного СП, у меня тоже дверь проклеена, но что то при закрывании брякало, ни как не мог понять что, в итоге начал прислушиваться и понял что два верхних ролика, обвязал их проволокой в распор что бы не гримели, теперь дверь тихо закрывается, конечно может быть у тебя не гремят, но все же может быть кто то сталкнется с таким...
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Кстати, о грохоте. Вот фотография двери с установленным ЭСП:
Справа, на самом краю фото, в отверстии видна часть пластины механизма ЭСП (над пучком проводов, входящих в дверь). Вот именно в этом месте она при вибрации стучит об уголок металла двери (уголок с отверстием справа вверху). На эту часть пластины ЭСП нужно наклеить полоску резинового дверного уплотнителя (уплотнитель для обычных, не авто, дверей).
- олежек
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 14347
- Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 7:43:05
- Модель авто: ваз 217030 (люкс), ваз 21074-20 инж. (теперь у отца, почти со всеми доработками).
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: г. Таганрог
- Благодарил (а): 386 раз
- Поблагодарили: 844 раза
доводчик очень удобная вещь, бывает зашел/вышел из машины, ни чего не делаеш, вышел поставилна сигналку они закрылись, пришел завел, открылись!!!! даже не смотрю на стекла, завел, пока пристегиваюсь они возвращаются в состояние до закрытия!!!AndyBig писал(а):Меня жаба душит отдавать столько денег за то, что я сам сделаю раз в пять дешевле
я тоже засомневался, если брызгать на бархотки то стекло будет постоянно грязное и в разводах, скорее всего он имел в виду направляющие стекла... я буквально немного себе брызгал... любой силиконовой...AndyBig писал(а):Именно бархотки? Не направляющие? А на стекле эта смазка не будет оставаться? Вообще в инструкции к "Катрану" была рекомендация смазать силиконовой смазкой направляющие... Там вроде бы какая-то спец. смазка упоминалась... Или можно любой силиконовой?
у меня тоже кратко было, когда замок именно закрывался, понять от куда почти было не возможно, думал что стойка, гремит или замок сам, очень долго пытался понять, на счет проволоки, наверное кажется что по колхозному, но верхние ролики ломать не хотелось да и проклеивать их виброй тоже, мало ли решил бы откатить все назад к обычным СП, вибру отодрать было бы не возможно, и нормально после этого они бы не вращались...AndyBig писал(а):Спасибо за совет! Наверное и у меня такая проблема появилась, хотя понять точно не могу. Вроде бы и не гремит при закрывании, но теперь по звуку такое ощущение, что дверь недозакрывается, хотя на самом деле все ок. Может это как раз из-за звона роликов, слишком короткого, что бы услышать его отдельно.
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Согласен полностью! Но я сам сделаю такой контроллер ЭСПолежек писал(а):доводчик очень удобная вещь, бывает зашел/вышел из машины, ни чего не делаеш, вышел поставилна сигналку они закрылись, пришел завел, открылись!!!! даже не смотрю на стекла, завел, пока пристегиваюсь они возвращаются в состояние до закрытия!!!
- REZIDENT
- Стажер
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 10:40:20
- Откуда: Алексеевка
- Контактная информация:
Re:
AndyBig
Здравствуй. У меня есть парочка вопросов у тебя вот эта часть двери не изгибается когда стекло доходит до верха? и ещё болт крепления ручки нормально встал. а то он длиный и мешает у меня
Здравствуй. У меня есть парочка вопросов у тебя вот эта часть двери не изгибается когда стекло доходит до верха? и ещё болт крепления ручки нормально встал. а то он длиный и мешает у меня
- Вложения
-
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:05:31 10:29:05Image taken on:Вс май 31, 2009 6:29:05Camera-manufacturer:OLYMPUS CORPORATIONCamera-model:C765UZ
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Да нет, после упирания стекла в верхнюю часть ничего не изгибается, просто стекло останавливается и все.REZIDENT писал(а): у тебя вот эта часть двери не изгибается когда стекло доходит до верха?
Угу, средний болт точно не подходит родной, я просто подобрал по длине подходящий (вообще не понимаю нафига там родные болты такие длинные) . Вот про передний болт не помню - пришлось его тоже менять или нет...REZIDENT писал(а):и ещё болт крепления ручки нормально встал. а то он длиный и мешает у меня
- Randall
- Модератор
- Сообщения: 12423
- Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
- Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Донецк!!! Передовая.
- Благодарил (а): 368 раз
- Поблагодарили: 917 раз
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Хм... только увидел статейку твою. Хотя, ставил всерно еще раньше...
Только металл я резать не стал - подложил но толстой шайбе на каждый болт крепления между планкой и металлом двери.
Кнопки, смотрю, другие... У меня вот такие шли в комплекте:
Причем, у нее 5 ног всего. и схема хитрая... Нормальнозамкнутых контактов вобще нет! Из 5 ног 3 входа (+, земля и подсветка) и 2 выхода - на двигатель. Просто меняет полярность на двигатель. Нажал вверх - "+" мыкает на одни хвост, "-" - на другой. Вверх - наоборот. Отпустил кнопку - все разомкнуто.
Кстати, по силиконовой смазке... Я тож сначала сомневался, что на бархатку можно. Но когда побрызгал, то понял, что имелось ввиду именно это! Стекло сразу же стало легко и мягко ходить, а до этого внизу малость замедлялось.
Прикольно.... У меня с "Форвардами" та же байда была. Производители, знач, разные, а разметка радиусов одинаково дебильная Друг у друга, чтоли, воровали размеры?AndyBig писал(а):Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка.
Только металл я резать не стал - подложил но толстой шайбе на каждый болт крепления между планкой и металлом двери.
Кнопки, смотрю, другие... У меня вот такие шли в комплекте:
Причем, у нее 5 ног всего. и схема хитрая... Нормальнозамкнутых контактов вобще нет! Из 5 ног 3 входа (+, земля и подсветка) и 2 выхода - на двигатель. Просто меняет полярность на двигатель. Нажал вверх - "+" мыкает на одни хвост, "-" - на другой. Вверх - наоборот. Отпустил кнопку - все разомкнуто.
Кстати, по силиконовой смазке... Я тож сначала сомневался, что на бархатку можно. Но когда побрызгал, то понял, что имелось ввиду именно это! Стекло сразу же стало легко и мягко ходить, а до этого внизу малость замедлялось.
- AndyBig
- Классиковод
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 15:40:28
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
- Откуда: Краснодар
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Я пробовал так, но тогда получалось, что стекло идет с небольшим перекосом, увеличивается нагрузка на двигательRandall писал(а):Только металл я резать не стал - подложил но толстой шайбе на каждый болт крепления между планкой и металлом двери.
А у меня шли кнопки, которые продаются в каждом автомагазине Удобно для замены, если кнопка выйдет из строяRandall писал(а):Кнопки, смотрю, другие... У меня вот такие шли в комплекте:
Кстати, где-то я читал, что эти кнопки ненадежные, довольно быстро выходят из строя контактные группы... У меня уже год работают без нареканий, возможно потому что коммутация двигателей идет через реле Только небольшие потертости начали появляться, видны ночью, когда кнопка светится
- VladiZlav
- Администратор
- Сообщения: 18019
- Зарегистрирован: Сб июн 07, 2008 21:11:19
- Модель авто: Ваз 2111, красный, ЭСП и все такое :)
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Россия, Крым, Симферополь
- Благодарил (а): 2037 раз
- Поблагодарили: 1843 раза
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
И как я такую тему зевнул.... :ermm: Однозначно в закладки и на сайт! AndyBig - респектище!
- Randall
- Модератор
- Сообщения: 12423
- Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
- Модель авто: Ford Fusion 2011г.в., 1596к.см., 16V, МКПП-5.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Донецк!!! Передовая.
- Благодарил (а): 368 раз
- Поблагодарили: 917 раз
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Да у меня вроди нормально стали.AndyBig писал(а):но тогда получалось, что стекло идет с небольшим перекосом, увеличивается нагрузка на двигатель
Ну если обычно контакты подгорают - ессно, реле помогут.AndyBig писал(а):У меня уже год работают без нареканий, возможно потому что коммутация двигателей идет через реле
Тьфу-тьфу... Пока не наблюдается такого... Стоят с начала декабря 2008...AndyBig писал(а):Только небольшие потертости начали появляться, видны ночью, когда кнопка светится
Не ты один. Скажи спасибо еще REZIDENT... За "раскопки" темы...VladiZlav писал(а):И как я такую тему зевнул....
- Lihoi78
- Гуру классиководства
- Сообщения: 868
- Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:39:46
- Модель авто: ВАЗ 21043
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
Не догнал слегка,куда ее,на саму бархатку или.....???Кстати, по силиконовой смазке... Я тож сначала сомневался, что на бархатку можно. Но когда побрызгал, то понял, что имелось ввиду именно это! Стекло сразу же стало легко и мягко ходить, а до этого внизу малость замедлялось.
- REZIDENT
- Стажер
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 10:40:20
- Откуда: Алексеевка
- Контактная информация:
Re: Опыт установки ЭСП "Катран" на пятерку
А у меня ползунок круглый упирается в гайку приваренную с другой стороны и гнет металл.Боюсь как бы из-за этого он не слизался или не выломило его( он же пластмассовый. Это происходит как раз в тот момент когда стекло доходит до конца (и как бы выступает заодно ограничитем как я понял). Как я не двигал рейку этот кругляшок упирается всё равно. Потому что эта гайка стоит в желобке как раз на его пути. А если поставить по другому рейку то идёт перекос(( У тебя так же гайка в желоб движения ползунка попадает?AndyBig писал(а): Да нет, после упирания стекла в верхнюю часть ничего не изгибается, просто стекло останавливается и все.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей