"Серая Шейка"

[vaduha75]

vaduha75, позицию свою я поведал Александру, тебя тоже это мучает?

Ну что так так разволновался? Если ты внимательно прочитаешь моё предыдущее сообщение, то найдёшь ответ на свой вопрос.

[Препод48рус]

лишь как вежливые гости поддержали разговор, брюзжание начали не мы

хочешь про машины - так и говорить надо про машины

[Smarticus]

...брюзжание начали не мы

В вашей "не мы" только трое или есть ещё?
Форум про авто, значит только про авто, всё понятно.

[Препод48рус]

...брюзжание начали не мы

В вашей "не мы" только трое или есть ещё?
Форум про авто, значит только про авто, всё понятно.

а я к себе как хочу так и обращаюсь, хочу как к двоим, хочу как к троим, МЫ - ПРЕПОД ВСЕЯ и т.д.

а я тебе не запрещал говорить о чём хочешь, я (МЫ ) наоборот поддержал разговор, это другим ушки или глазки режет , просто будь готов к ответу, который тебе может не понравится

[Smarticus]

просто будь готов к ответу, который тебе может не понравится

Да вся жизнь из несоответствий реальности нашим ожиданиям, к пятому десятку привыкаешь.

Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:

Вернёмся к весте недоуниверсал-перехетчбек.
Задние аморты после года скончались, причём зимой машина почти стояла. Пришлось спешно менять. Выбор пал на такие Без названия.png. Пробежал на них около тысячи. На асфальте всё супер, на дачной грунтовке - жесть. Сайленблоки говняные, не реновские.

Хочется дополнить своё мнение про задние аморты ATECH. Не понравились. Работают крайне просто и линейно, продукт дешёвый по качеству работы. Другими словами они просто "дубоватые", на грунтовке работают шумно. Шум при отработке неровностей снижается если возить в багажнике от 50 кг груза. Даже масляные "Технологии будущего" менее линейно работают. Напомню, что речь идёт конкретно о серии special shock absorbers, как другие серии себя ведут на весте универсал я не знаю, но думаю чудес не случится.
Печально, бабки тратятся, а машина не нравится по амортизаторам. Кстати аморты от кросса ещё более жёсткие и КОРОТКОХОДНЫЕ, т.е. артикуляция подвески на некроссовой весте больше. По идее вот такие аморты установленные на св кросс будут лучше "глотать неровности". Длина штока в расправленном состоянии одинаковая у обоих машин, но у кросса корпус амортизатора на пару см выше.

[Smarticus]

Плановая чистка радиаторов состоялась. На фото видим результат крайне бережной трёхлетней эксплуатации. Сетка в бампере имеется.
Пробег перевалил 43к, а значит "косточки" надо обновить, звуки пока приглушённые, но имеют место быть. Вчера ездил по грунтовке отсыпаной булыжником, к задним музыкальным амортам добавились стучки впереди.
Закупил трековские, качество проверенное на первой Весте.

Отправлено спустя 20 минут 6 секунд:
На прошлой неделе вылил на днище 1.5 литра специального состава антикорного типа мастики. Не забываю продлять срок службы самой дорогой детали любого авто.
Есть мысли летнюю резину сменить, пока родная не в хлам. Смотрю на белшину bel-261.

[Препод48рус]

Тоже сетка стоит, но забивается бутерброд все равно, сетка больше от крупных насекомых и камешков, чем от пуха и пыли. В 2018 из сетки после поездки на море горсть зерна выковырял

[Smarticus]

Лето продолжается :)

Не секрет, что автомобиль в моей семье не роскошь, а средство получения эндорфинов в выходной день. Даже если бы работал на другом конце города ездил бы на "общаке", угнетают меня остальные участники дорожного безобразия. Так вот. Запуск после недельного простоя сопровождается на первой минуте трепетанием двигателя, не более двух минут мотор будто на грани четырёх работающих цилиндров. После пары минут трепетание проходит. Похоже на сифонящий вакуумный усилитель если нажать среднюю педальку, но педальки я не жму и забегу вперед подсосов воздуха ноль. Проверял с эфиром и смотрел по диагностике реакцию ЭБУ.
Второй момент. Решил накинуть зарядник на АКБ, а тут, бац! Выяснилось, что от батарейки процентов 60 зарядки. В течении 15-20 минут батарея потребляла в лёгкую 7А, затем автоматика понижает ампераж до 6А, через 30 минут до 5А. За два часа до 2.5А падает. Зарядка как положено летом 14-14.5В, ниже 13,9В не бывает. Никаких потребителей сейчас нет, когда авто закрывается в гараже, есть главное реле отрубающее всё штатное оборудование.
Думаю причиной трепыхания двс резкая нагрузка на генераторе, вследствие разряда акб. Вопрос - есть ли какие либо причины саморазряда акб кроме утечек? Признаться этот акб с момента покупки авто вызывал нарекания. Тем не менее авто в летний период проблем с запуском не имеет. Прошлой зимой раз пользовался джамп-стартером.

[Антон80]

У меня электрооборудование в дежурном режиме режиме потребляет около 60 мА. За неделю получается аж 10А*ч, что немало.

[Smarticus]

Антон80, это при наличие главного реле?

[Classic]

Электроника Весты даже в спящем режиме хорошо кушает. За неделю, правда, не сильно высаживает аккум, но за месяц простоя напряжение падает ниже 12 В. Именно по этой причине штатная батарея на неё 62 А/ч.

[Антон80]

Антон80, это при наличие главного реле?

У меня его нет, всё рвется замком зажигания. Это потребление при вытащенном ключе. Причем на охране или со снятой охраной потребление практически одинаковое.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Электроника Весты даже в спящем режиме хорошо кушает. За неделю, правда, не сильно высаживает аккум, но за месяц простоя напряжение падает ниже 12 В. Именно по этой причине штатная батарея на неё 62 А/ч.

Для современной батареи 12 или меньше это катастрофа. Особенно если надолго оставить так.

[Smarticus]

Classic, не знал этого. Просто сравнивал с акб на первой своей весте, на том авто батарейка была заметно бодрее. А может за три годка ёмкость снизилась?

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:

Для современной батареи 12 или меньше это катастрофа. Особенно если надолго оставить так.

Надолго не оставлял, да и зимой в основном в гараже ночёвки где температура на 5...8 градусов теплее улицы.

Отправлено спустя 1 час 27 минут 50 секунд:
Ах ты ж! Вспомнил, я ж прошлую зиму на нивке рассекал, а веста стояла на улице под навесом месяца три без движения. Но по весне заряжал батарейку, видимо "от тоски" аккумулятор обиделся.

Отправлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды:
Господа форумчане, дайте ссылочку (если не трудно) можно совет, как мне оживить аккумулятор, какие действия с ним проделать. Новый за 6К что то не хочется брать.

[Smarticus]

Пока решил разрядить до 9,5В лампой накаливания и зарядить до полного, такие циклы необходимы в количестве трёх провести. Далее буду смотреть по ситуации.

[Medved@790]

Миша, я вот этим рецептом пользуюсь и не в коем случае не разряжаю до 9,5в, меньше 12в нельзя.
1. После разряда (рекомендую для поживших до Umin=11,2 если нет разбаланса, но если он есть, то не ниже 11,7-12,0v) веду
[b-b]ПЕРВАЯ СТАДИЯ ЗАРЯДА[/b-b] малым током 0,02С для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7v до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ).
-- Для новых и свежих АКБ Imin=0,001С (или даже ниже!), для потрепанных уже 0,003-0,002С= 0,3-0,2% будет хорошим показателем. Достижение током такого уровня покажет, что в АКБ или нет разбаланса, или он незначителен (т.е. банки не поджирают ток).
-- Время заряда будет очень продолжительным и зависит от глубины предшествовавшего разряда - более 2,5-4 суток для наливных и 40-60 часов для AGM, если нет существенного разбаланса. Обычно, десульфатация и выравнивание банок (при наличии разбаланса) бывают очень значительными.
2. Далее без паузы (т.е. без ОТСТОЯ) [b-b] ВТОРАЯ СТАДИЯ заряда [/b-b] (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и [b-b]0,02С[/b-b]-0,03С для AGM
-- Если на предыдущей основной стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных (условно эталонных) min-величин (см. выше) и температура окр. среды ~+(20-25) градусов,
то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 5-20 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных, держаться на этом уровне до 4-6 часов (не меняясь, т.е. в виде полочки и/или потом ток может чуть приподняться) ---> после чего выдержать еще 3-4 часа и можно отключать.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО! - маты в AGM-АКБ должны быть не сухими, не полусухими, не высохшими в конце основного заряда при 14,4-14,7v!!!
маты должны быть влажными и, если это не так, то долейте дистиллят до жирного блеска матов сверху
(иначе, min-тока окончания заряда условно-эталонной величины 0,1-0,2% Вам не удастся дождаться)
-- Бывает, что после достижения Umax=14,7v (на основном заряде) снижение тока продолжается более двух суток (достигая вышеуказанных значений или чуть не дотягиваясь до них) и не желает далее снижаться, поэтому важно через каждые 15-20 (иногда 25-30 от момента достижения Umax=14,7v) часов делать 1-2,5 часовые перемешивания током 3% (для свежих) или 2% (для поживших АКБ) и 10-12 часовые отстои (применяя иногда в т.ч. буфер CV=13,5-13,65v при необходимости дальнейшего мягкого десульфатирования)
-- Если ток существенно не дотягивает до условно-эталонного min-значения 0,1-0,2% за разумное время
- (например, за два подхода: основного заряда при Umax=14,7v по 20-25 часов, с последующим часовым перемешиванием током 3%, с последующим буфером на 10-15 часов и последующим отстоем на 10-15 часов),
то я, обычно, после отстоя и замеров опять медленно разряжаю АКБ током 3-5%=0,03-0,05С
(иногда применяю ток разряда 2%=0,02С для запущенных или 1% для крайне запущенных случаев продолжительностью не дольше 40-45 часов)
- до уровня резкого срыва U (при наличии разбаланса банок)
- или до 11,2v (при отсутствии явно слабых банок и большого отскока НРЦ после первого этапа разряда до 12,00v --->
подробнее о правильном АЛГОРИТМЕ РАЗРЯДА прочтите пож-та ниже в разделе "До какого порога надо делать разряд? Основные вопросы по разряду")
и иду на второй круг аналогичного медленного заряда и дозаряда
- если же у Вас есть возможность замерять-контролировать побаночное U
(что несложно на многих моделях AGM-АКБ, ниже рекомендации, как это делать),
Спойлер
то разряжать можно до Umin=1,75v на самой слабой банке,
но не дольше 45 часов
(т.е., при токе разряда =2%=0,02С, за 45 часов, слабая банка сможет отдать до 90%=0,9С)

Очень часто на первой стадии (до Umax=14,4-14,7v) ток заряда не снижается до нормативных значений и долго держится выше 0,004С-0,01С = 0,4-1%.
Это говорит:
- о малой плотности электролита в банках (ниже 1,280-1,285), т.е. банки пока недозаряжены
или
- о значительном разбалансе банок , т.е. разброс плотности электролита по банкам явно выше 0,020
(или о неравномерной сульфатации, или о других более серьезных проблемах в банках, связанных с утечками тока или высоким Rвн из-за коррозии, отслоении и проч.)
И дозаряд таких АКБ при повышенном Umax=16,2-16,5v протекает своеобразно:
-- Обычно U не поднимается выше 15,6-15,9v и ток дозаряда, соот-но, не снижается
(часть банок интенсивно газует, а на проблемных U не поднимается выше 2,25-2,38v и даже может отсутствовать газовыделение).
-- Или U сначала взлетает до 16,2-16,3v и потом снижается до 15,8-16,05v
В обоих случаях проявляется нагрев от незначительного до ощутимого тепла >+37 градусов и это ведет дальнейшему снижению U дозаряда (или терморазгону).
Тогда надо сделать отстой до 12-15 часов и повторный заход на дозаряд уже током пониже и подольше
или разбираться с отд. капризными/проблемными банками...
Побаночный замер напряжения во время дозаряда очень хорошо помогает понять текущее состояние и определить капризную (упирающуюся) банку.
ДОПОЛНЕНИЯ! (для тех, кто интересуется и решил попробовать малые токи для восстановления АКБ).
1. Часто, требуется продолжать основной заряд после достижения на клеммах АКБ Umax=14,7v в ожидании снижения min-тока окончания заряда первого этапа до условно-эталонной (желательной) величины 0,1%=0,001С 2 суток или даже значительно дольше - до 5-6 в особо запущенных случаях
(и/или в т.ч. после долива дистиллята, после чего ток, обычно, немного вырастает).
Обычно, в это время, плотность в банках постепенно растет вплоть до 1,280-1,295 --->
пока плотность не вырастет во всех банках на основном заряде при 14,7v, хотя бы, до min=1,280 и ее разброс по банкам не сократится до 0,010-0,015, ток не снизится ниже 0,2%=0,002С.
Для устранения расслоения и ускорения десульфатации, (на основном заряде) требуется через каждые 15-20 часов периодически перемешивать электролит по высоте:
- либо током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax,
- либо током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
(эти перемешивания будут способствовать более быстрому выравниванию разбаланса банок и более продуктивной десульфатации, одновременно)

Пояснение:
- Другими словами, во время основного заряда (14,7В), периодически (через 15-20 часов) следует подавать увеличенный ток величиной 0,02С или 0,03С, за счет чего будет происходить повышение напряжения, обеспечивая газовыделение повышенной интенсивности (кипение электролита и [b-b]перемешивание [/b-b]по высоте с целью устранения расслоения) в течении 1 или 2,5 часов в зависимости от выбранной величины тока.
Для потрепанных-поживших АКБ лучше выбирать ток пониже (2%) и время перемешивания подольше до 2,5 часов
(чтобы не разлохмачивать пластины и не увеличивать кол-во мути в электролите и на дне),
для обеспечения достаточной эффективности перемешивания электролита по высоте
(что устраняет расслоение и усредняет плотность электролита в объеме банки, снижая плотность снизу и создавая условия для десульфатации)
- Рекомендуемые перемешивания следует производить, когда
1). напряжение на клеммах уже достигло 14,7v
и
2). ток уже снизился, но никак не доползает до условно-эталонного min (0,1% - для новых и ~0,2% или ниже - для поживших) --->
т.е. ток завис на каком-то уровне уже более чем 15-20 часов с момента достижения напряжения 14,7v

2. На полностью заряженном (с плотностью электролита во всех банках не ниже 1,28-1,29) не имеющем разбаланса банок АКБ,
поведение на дозаряде (втором этапе) должно быть примерно следующее:
- в течение 5-30 минут напряжение поднимается до установленного Umax=16,3v
- ток снижается в течение еще 10-40 минут до ~1%=0,01С (или скорее даже ниже ---> до 0,8-0,7%)
- и далее в течение 0,5-2 часов ток снижается до 0,5%=0,005С (+/-0,1%) и стоит более не опускаясь 1-2-3 часа (можно отключать дозаряд), либо через 1,5-3 часа после окончания снижения (например, до 0,6-0,8%=0,006-0,008С) начинает приподниматься ---> тогда можно отключать дозаряд через ~ 1-2 часа после начала такого подъема.

[Препод48рус]

Электроника Весты даже в спящем режиме хорошо кушает. За неделю, правда, не сильно высаживает аккум, но за месяц простоя напряжение падает ниже 12 В. Именно по этой причине штатная батарея на неё 62 А/ч.

а на гранте 64 Ач

Отправлено спустя 48 секунд:
начитался вас и решил первый раз за 4 года подзарядить заводской Акком

[Medved@790]

У моего третий месяц простоя доходит
Клеммы скинула. Х.з. ч о с ним будет.

[Smarticus]

Приветствую всех
Про АКБ. Купил новый тюменский на 64. И причина просадки оборотов после запуска не в батарейке. Старый восстановил, около двое суток стоял на программе "восстановление". Вроде как новый стал, но при покупке авто он изначально был "хромой". В холодное время -10...-20, после запуска двигателя всё отлично. Проблема какая то "железная", т.е. не от косяков ПО ЭБУ.
Аморты снова умерли, те, что задние. ATECH видимо фуфло. Обходите это поделие стороной. До кучи с собой забрали задние опоры амортизаторов. Пока стоят старые опоры совместно с амортами fenox. Нареканий нет. Новые опоры ждут тёплой погоды для инсталляции.
В начале февраля веста взяла рубеж в 50К пробега. Скромно, но как есть.

[Smarticus]

Приветствую всех.
За окном солнечное утро, впереди самые лучшие времена года по моей версии. Вчера вернулся из деревни от родителей жены. 280 км по загородным дорогам на ниве это я вам скажу дорогого стоит, во обоих смыслах. Немного пофлужу в этой теме. Из головы не выходит тема "Универсальный автомобиль для Мишки и его семьи". Так сложилось, что автомобиля в пользовании два это нива 3д и веста универсал. По отдельности для своих задач машины хорошие, без излишеств, дёшевы в содержании относительно. Но каждая хороша в своей стихии.

У нивы (плюсы):
1. Ультимативная геометрия кузова и нормальный клиренс. Куда мне нужно она справляется на 150%. Можно конечно и на ПП там ездить, отрывая бамперы, ровняя кочки лонжеронами и жаря сцепление. Такая версия механического насилия не по мне.
2. Наличие межосевой блокировки и пониженной передачи. Данные опции качество дополняет геометрию кузова. Понижайкой пользуюсь часто в любой непонятной ситуации, в глубоком снегу и в крутые подъёмы незаменима. Вообще я не из тех кто штурмует бездорожье очертя голову в режиме "бензопила", мне ближе философия объезда лютого треша.
3. Понятное и простое устройство нивы, делает облуживание лёгким и понятным.
У нивы (минусы):
1. Езда по загородным асфальтовым дорогам протяжённостью более 100 км. Шум, мой главный фактор усталости. С невысокой динамикой, по современным меркам, ещё можно как то мириться, да и трассовый расход в среднем 11-12 литров не самый страшный, хотя искать заправки на маленьком баке приходится чаще. В городском режиме всё сильно лучше. Эргономику рабочего места водителя опустим, можно привыкнуть, критичного ничего нет.
2. Крайне низкая коррозийная устойчивость. Такое чувство, что машину собирают из металлолома. Рыжики появляются в тех местах, где их совсем не ждёшь.
3. Шансов выжить либо не получить серьёзные увечья в ДТП даже на городских скоростях мала, на трассе всё совсем плохо.

У весты (плюсы):
1. Относительно хорошая шумоизоляция. Не дополнял заводскую, мне всё нравится.
2. Приемлемая динамика на трассе чтобы двигаться согласно ПДД.
3. Приемлемый расход топлива на скоростях согласно ПДД. "Прошитая" веста на бошевском ЭБУ приятно ездит и радует экономичностью.
4. Хорошая курсовая устойчивость.
5. Вместительный салон и багажник по меркам небольшой семьи.
6. Хорошая коррозийная устойчивость.
7. Неплохой клиренс для легковушки.
8. Прочный кузов неплохо сопротивляется в случае ДТП.
9. Понятное и простое устройство автомобиля, делает обслуживание лёгким и недорогим.
У весты (минусы):
1. Геометрическая проходимость недостаточна. В особенности мешает свес переднего бампера. Клиренс недостаточно большой.
2. Нет полного привода. Хотелось бы Full Time 4WD, муфты с фрикционами это менее надёжно и долговечно.
3. КПП и привод сцепления. Передачи сильно растянуты, особенно первые две. Также длинная первая передача напрягает в пробках. Приходится постоянно тренировать левую ногу. При этом диск сцепление моментально начинает вонять даже при коротком буксовании.

[Smarticus]

Встречаем конкурсантов:
1. Suzuki SX4

2. Daihatsu Rocky

3. Subaru XV

Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Это автомобили б/у не старше 3-4 лет и стоимостью до 1.8-2.0М под ключ. Из главных недостатков это естественно б/у и руль справа. Из плюсов это страна производства Япония (лишь бы не Китай). Автомобиль под первым пунктом "страшно-надёжный" и "красивый", внутри кстати тоже, второй самый дешёвый, маленький и маломощный, третий самый сбалансированный, на атмомоторе, но и дорогой. Традиционный полный привод приветствовался при выборе, это то что full time как у нивы.

[Smarticus]

В минувший выходной была проведена замена опор задних амортизаторов. Штатные видимо были повреждены использованием жёстких амортизаторов, другие причины выхода из строя мне на ум не приходят. Поставил такие

. Ранее заказал их на OZON, что то около 900р. за штуку. Стало менее шумно от работы подвески на гребёнке, но веста не гранта и уж тем более не нива, автомобиль создан для хороших дорог чтобы кто не говорил. В процессе работ по замене стало понятно, что левый болт нижнего крепления амортизатора немного устал и его центровка при затяжке заняла гораздо больше времени чем обычно.
При осмотре задней части автомобиля после зимы не было выявлено новых очагов коррозии на кузове, а вот хомут на выхлопной, в месте соединения резонаторной части с глушителем, теперь не съёмный в традиционном смысле этого слова.
А! Совсем забыл, я обновил летние бархатные тяги у машинки. Выбирал неспеша, больше месяца, выбор пал на IKON Character ECO 195/65/r15. Понравился в первую очередь рисунок, ну и цена 4.3К за балон сегодня считаю хорошим предложением. Причём покупал так сказать off line в магазине. На маркет-плейсах стоимость была соизмеримой.

Крупные шашки на внутренней части колеса, должен быть отличный водоотвод из пятна контакта. Шумность больше чем у штатных pirelli не стала, но сама резина, включая боковину, заметно мягче. Пока на трассе не катал её, как после 100 км/ч не знаю. Балансировались так себе, на ниве у штатного литья грузиков меньше, может уход финнов плохо сказался на качестве, не знаю. Сами диски ровные в нулях.
На мой вкус на 195-й резине автомобиль ведёт себя более устойчивее при поперечных нагрузках, покатавшись зимой на размерности 195/65/r15 захотелось и летом больше стабильности, да и штатные пирельки заточены больше на асфальтовое покрытие, а мне всё больше хочется съехать в этого асфальта. Прибор учёта скорости теперь более точнее указывает значения.

[Препод48рус]

мне гранта на 195/55 15 тоже больше нравится и по рулежке, и по комфорту

[Буйный]

Smarticus, Миша, с днём варенья. Всех благ!

[Smarticus]

Свозил на сход-развал

На старых колёсах, которые продал, заметил износ правого переднего колеса с внутренней части. Да и стабильность на прямой в нуле мне не нравилась. По началу хотел записаться к официалам, однако запись на 5-7 мая меня не устроила. Был выбран частник, работает давно, как будто всё норм, записался когда хотел, цена адекватная. На деле человек оказался отличным профессионалом, таким приятно отдавать деньги.

Съездил в Саранск прогулялся с дочкой, поняли, что "своё болото" с более ровными дорогами и чистым центром. Надо в следующий раз прокатиться в Саратов. Результатом сделанным сход-развалом полностью доволен, после 120 всё супер как на нормальной весте.

[Препод48рус]

Саратов тот ещё город... 5 лет в нем учился