DefrockeD писал(а):Казалось бы 2 маленькие лампочки... реле стоит новое.
Генератор уже менялся б/у конечно но заряд держит уверенно.
Прямо не знаю, лампочки что ли какие то не такие... но явно золотые, машине 13 лет не разу не менялись
Маленькие да удаленькие. На каждую сторону: 2-е по 21 ватту(передняя и задняя блок фары) + 1-а на 5 ватт(повторитель на переднем крыле) + контролька тоже 5 ватт по моему(в панели приборов, спидометр) = 52 ватта почти как у лампы ближнего света. А ты говоришь маленькие.
Ах да тут есть еще одна особенность, они работают в импульсном режиме, а ток во время включения лампы может скакать до 10-ти раз.
Ни у кого не наблюдалось следующего?: при включении поворота стрелка вольтметра отклоняется больше, чем при включении аварийки. Как -то странновато, должно быть, по идее, наоборот?
Решил тут замутить диодные поворотники, чтобы на аварийке подольше аккумулятор продержался. У диодов сопротивление меньше. Значит реле будет клацать чаще и мигать будет чаще. Как этого избежать или вообще как правильно это замутить?
Адамас2200 У меня тоже такая проблема с поворотами и аварийкой. Поворотники вкл (3 лампы поворотов + 1 контролька) - стрелка отклоняется на 2 - 3 мм влево, аварийка вкл (6 поворотов + контролька + лампа в кнопке аварийки) - стрелка отклоняется на < 1 мм.
Как писал Mr.Ice: "да это просто вольтметр с поворотниками на одной цепи сидит". Что-то не стыкуется. Должно быть наоборот.
Завтра проверю по БК, может действительно это не проблема.
Adamas2200 писал(а):Решил тут замутить диодные поворотники, чтобы на аварийке подольше аккумулятор продержался. У диодов сопротивление меньше. Значит реле будет клацать чаще и мигать будет чаще. Как этого избежать или вообще как правильно это замутить?
Дело в том, что лампы в поворотниках включены не последовательно, а параллельно. А это значит, что по законам физики их сопротивление уменьшается (Общее сопротивление параллельно включенных сопротивлений всегда меньше наименьшего сопротивления, входящего в данное соединение), а при перегорании одной из ламп оно увеличивается.
Также сопротивление нити накала после прогрева увеличивается.
Исходя из этих теорий, делай практику.
killerpaf
ghjcnjt и верное решение, заметь на сколько отклоняется стрелка при левом повороте, и при правом, затем отними из левого правый и получишь аварийку, т к обе стороны моргают
Сусанин
Ты конечно же извини, но где логика - из левого правый отнять. Это типа прикол?
Через кнопку аварийки левая сторона подключается параллельно правой, соответственно сопротивление их уменьшается, в следствии чего увеличивается протекающий ток, а это значит что увеличивается потребляемая мощность... Чёто я сам уже запутался в своих рассуждениях. А вот, если гена мало мощности даёт, то при увеличении нагрузки должно падать напряжение.
Короче ладно, я наверное в чём-то сам запутался. Раз папки сказали что не стоит замарачиваться на поворотники, значит не стоит. Завтра тестером и БК проверю падение напряжения и всё станет на свои места.
Сегодня проверил, правда только по БК. Завел - 13,7 В, вкл поворот левый - 13,6 В; вкл поворот правый - 13,6 В; вкл аварийку - 13,6 В. Включил ближний и те же самые поворотники, показания упали ещё на 100 мВ. Так что всё в норме.
Как сказали ПАПКИ: "Зря панику наводите".
решение простое, что бы не дергалась стрелка выкиньте провод массы от аккома на кузов, оставьте только на двигатель. У меня это реализовано двумя плетенками от зубилы (одной длинной не было пришлось сделать из двух). Не буду много писать, но на выходных пришлось снять провод массы на кузов и оставить только на двиг, и сразу заметил что стрелка перестала дергаться. Ниже фото. Когда была масса на кузов стрелка дергалась от синей метки до красной (фото ниже), когда снял массу, стала чуть-чуть гулять от синей до зеленой.
senatora
ага, обратной он мне достался от предыдущего хозяина авто. Вот только когда снял массу с кузова и оставил только на двигатель, заметил, что помогло это только мне. Кстати до того как стояла на кузов цифровой вольтметр при включении зажигания показывал всегда где-то 11,8 - 11,9 В (при реальном заряде аккумулятора 12,9 В, мерялось тестером), а когда снял с кузова массу, стал показывать 12,7 - 12,8 В, т.е. более точно, после этого и ход дрыгания стрелки уменьшился. Видимо где-то до съема массы был ток утечки.
а у меня проблемка нарисовалась с поворотниками,когда влючаю правый поворот то стрелка полностью падает на красную зону до цифры 8,и загорается лапма аккумулятора,и так при каждом щелчке скачет! в чем причина этой фигни? так не каждый раз,но через раз примерно
senatora писал(а):... Просто непревычно на классике обратный аккум.
А мне привычно . Как-то были такие акционные аккумуляторы ИСТА за пол цены. А у меня стоял тиристорный выключатель массы как раз со стороны воздушного фильтра. Так что проблем не было с установкой.
Мало того, сейчас опять с таким расположением клемм. Батя такой купил.
Митяй писал(а):а у меня проблемка нарисовалась с поворотниками,когда влючаю правый поворот то стрелка полностью падает на красную зону до цифры 8,и загорается лапма аккумулятора,и так при каждом щелчке скачет! в чем причина этой фигни? так не каждый раз,но через раз примерно
1) проверь массу на поворотниках
2) возможно предохранитель в ЧЯ (но это вряд ли)
3) ну и как вариант возможно реле поворотников выделывается.
вот сделал видео своей стрелки. Ссылка:
если кто знает как вставить именно сюда видео из youtube а не просто кинуть ссылку напишите в ЛС. В описании видео написал в какой последовательности включались поворотники.
а как можно снять или разобрать переключатель поворотников?
а то невозможно ездить.
включаешь правый поворотник пропадает зарядка,машину заглушишь постоишь минуту,заводишь нормально все! Через минт 10 опять так
пришлось сделать из двух). Не буду много писать, но на выходных пришлось снять провод массы на кузов и оставить только на двиг, и сразу заметил что стрелка перестала дергаться. Ниже фото. Когда была масса на кузов стрелка дергалась от синей метки до красной (фото ниже), когда снял массу, стала чуть-чуть гулять от синей до зеленой.
он мне достался от предыдущего хозяина авто. Вот только когда снял массу с кузова и оставил только на двигатель, заметил, что помогло это только мне. Кстати до того как стояла на кузов цифровой вольтметр при включении зажигания показывал всегда где-то 11,8 - 11,9 В (при реальном заряде аккумулятора 12,9 В, мерялось тестером), а когда снял с кузова массу, стал показывать 12,7 - 12,8 В, т.е. более точно, после этого и ход дрыгания стрелки уменьшился. Видимо где-то до съема массы был ток утечки.
нормально, я и сам хотел так сделать, но не знал как, теперь буду знать - буду умным :geek: