Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)

[tihon_65]

Завтра хочу регулировать клапана.Температура на улице примерно +10.Правильно я понял что судя по графику вверху и по таблице зазор выставлять 49,4.Всегда думал с прогревом зазор уменьшается но если верить таблице то чем холоднее тем зазор меньше т.е с прогревом вообще он не уйдет.Как бы клапана не зажать,не прогорели бы.

[vadimon]

Есть вопрос по одному нюансу. Регулировал клапана. Метка на КВ и РВ не совпали на ползуба (даже чуть меньше) на звезде РВ. Сейчас в подробности вдаваться не будем про то, что цепь растянулась, меняй цепь или снимай звезду, перекидывай ее на ползуба и т.д.
Решил в этом случае ориентироваться по метке КВ. То есть каждый раз при регулировке очередных клапанов не докручивал ползуба на звезде РВ.
Как считаете, это не очень критично?

Кстати, когда клапана отрегулировал и закрутил крышку, вспомнил, что можно же было открутить натяжитель цепи и подтянуть цепь ).

[Антон80]

Да там большая точность роли не играет.

[Буйный]

это не очень критично?

Нет. Если посмотреть на профиль кулачков РВ.

[гость]

Та да, регулируется в тыльной стороне кулачка, в зоне отдыха, там по радиусу постоянному, считай цилиндрический участок.

[vadimon]

Та да, регулируется в тыльной стороне кулачка, в зоне отдыха, там по радиусу постоянному, считай цилиндрический участок.

Вот сейчас не очень понял )

[Антон80]

Представь РВ в поперечном разрезе.

[Буйный]

Вот сейчас не очень понял )

Поясняю. При равномерном износе цилиндрической части кулачка РВ возможна регулировка теплового зазора в любом положении, отмеченном красным - зазор будет постоянен. По букварю регулировка производится в зелёном (тыльном) положении кулачка.

[Игорь92]

Всем привет. Пациент карбюраторная 2105 96 г.в. Симптомы: неприятный лязг клапанов примерно с 1700 оборотов(поставил тахометр от 2106 на время обкатки блока) и далее толи утихает толи сливается с остальным шумом. Шум только на прогретом двигле. Клапана регулировал кучу раз. и потуже делал и чуть слабже. Все равно плюс минус то же самое тарахтит. Регулировал щупом и тонким пробовал и широким жигулевским 0.15. на хх на прогретом тоже слышен цокат 1-2 клапанов мне кажется. блок 2103 поменян и откапитален от и до, он исключается. Идет обкатка. Да и на старом блоке было тоже самое. Цепь, звезды новые. По головке-распредвал новый почти, ставил 1.5 года назад рокера также(на рокерах выробатка есть минимальная, по РР снятому стучал лодонью, вроде не прыгает в постели). Клапана тоже новые практически, пробег на них не более 3-4 тыс км(пятки на штоках ровные). В направляющих люфт конечно есть, но не смертельный. По штоку клапанов масло точно нигде не идет. Сегодня поменял опоры рокеров(солдатики), пружины, которые прижимают рокер к солдатику. Практически ничего не поменялось. В интернете видел мол если рокер неровно стоит на солдатике не получится регулировать. У меня как раз некоторые стояли с перекосом. Я их пружиной поправлял до примерно ровно и регулировал, результат тот же. Регулирую так - температура двигла 20-40 градусов. вмт 4 цилиндра 6-8 рокер регулирую, чтоб щуп ходил между рр и рокером с заметным усилием. и так далее по таблице на футляре щупа. Каждый раз когда заново регулирую почти везде щуп пролетает хотя контр. гайка затянута везде. Убавлял уоз вроде тише становится но незначительно. Давление масла в порядке. Было дело ездил на шестерке с 06 двигателем там есть тоже цокот но в разы меньше чем у меня. Короче какие соображения есть мужики? Залюбил меня этот лязг.

[Буйный]

Постель распредвала «рассматривал» на износ? Шумность классического двига не новость.Чё ты в клапана и рокеры упёрся?

[Игорь92]

Буйный, Да распредвал вынимал из постели. По износу, есть места где ногтем можно зацепиться. А так трёс его когда он собрат, бил лодонью, не болтался в постели разве что ход продольный небольшой был. Что в клапана и рокеры упёрся)))ну потому что шум идет из головки. Хотя наверно смерится придется. Идеал будет только на новой голове походу.

[четвёрковод]

Дело прошлое, где то описывали ещё один момент, важный.
Часто при ремонте двигателя, блока цилиндров, не обращают внимания на вал привода маслонасоса и втулки в блоке в которых данный вал вращается.
Канал смазки этого вала в итоге, образует самый короткий контур циркуляции масла, если втулки изношены часть масла не попадая в гбц сливается в поддон, а это в свою очередь приводит к недостаточной смазке распредвала и прочего всего.
И конечно следует проверить сам маслонасос.
По своему мотору помню.
Если верить лампе давления масла то нет причин для беспокойства, она не моргала. При этом если погрузить маслоприёмник в масло и руками!, пальцами прокручивать шток, было видно как масло частично пёрло не в канал смазки а выплёскивалось по приводному валу.
Выходит производительность насоса как бы в норме, но большие потери масла через уплотнения вала при том, что насос в руках, сопротивление протоку меньше минимального.

[Буйный]

Да, про этого «поросёнка» часто забывают.

[Medved@790]

Согласен с коллегами.
Недавно слушал очередной рассказ коллеги, в бывшем автотранспортника; "легенда" города с ним же в цехе собирал двигателя на советские грузовики с давлением на х.х. за 4бара. Движкам сносу не было и работали тихо.

[Миша]

такое давление будет вспенивать масло.. в этом моторе важно не сколь давление масла, сколько его наличие.
мой 406 на турбине ездил с горящей до 1500 оборотов лампой давления масла года два. менял все, что можно и нельзя. на хх стрелка манометра просто лежала на нуле. и ездил. и ничего не стучало и турбина работала нормально. хотя в моторе два гнц и 16 гкк. через месяц езды с лампой и пищащей приборкой этот датчик был просто отключен. ездил мотор быстро, хорошо. пока не сгорел. вместе с машиной..

[Haris22]

сгорел

На чем ты сейчас ездишь?

[Миша]

на машине

[PaulusX]

Изложу свой опыт, как я это делал по-дилетантски. И я долго пытался понять, как лучше всего отрегулировать клапана, пробовал и прибором, и щупом. Пришёл к такому выводу, что проще и надежнее отрегулировать щупом. Чтобы отрегулировать прибором (индикатором и рейкой), нужно чтобы он был в идеальном состоянии, как и детали двигателя. Должна быть длинная целая рейка сразу на все клапана с фиксатором индикатора, также нужна качественная иголка, которая не смещается при поднятии рокера. При этом в руководствах пишут, что индикатор нивелирует износ деталей, однако, по моим наблюдениям, износ, наоборот, сбивает показания индикатора. Также индикатор измеряет не непосредственно зазор между кулачком распредвала и рокером, а высоту поднятия рокера со стороны его посадочного места на регулировочный болт, а на этот параметр влияют много разных сбивающих факторов (например, в основном тот же износ, год выпуска авто, всякие модификации и неизвестное происхождение деталей) ‒ и в том числе из-за этого индикатор может показывать на всех клапанах одни и те же значения, хотя фактический зазор будет даже визуально отличаться на просвет (когда износ деталей двигателя и индикатора уже достаточно велик). Щуп выгодно отличается от индикатора тем, что измеряет непосредственно зазор между кулачком распредвала и рокером. Правда, при регулировке щупом есть нюансы.
Щуп очевидно должен быть широким, в продаже он обычно 0.15 мм и рассчитан он на температуру деталей двигателя в 20 градусов цельсия. Так как, когда я регулировал клапана, на улице была как раз примерно такая температура, то я особо не запаривался и отрегулировал стандартным щупом, а узнать как регулировать при другой температуре я не пробовал. Хотя на работу двигателя это как будто особо и не влияет, но это не точно. И также ещё в интернете наткнулся на один очень полезный совет про то, что при регулировке лучше всего снимать пружины с рокеров, тогда они не будут перекашивать рокер и давить на него, так что щуп будет правильно показывать зазор. Пружины легко снимаются, скидываются вперёд изогнутыми или обычными узкогубцами, также желательно посмотреть чтобы эти пружины после установки не перекашивали рокер (это видно, если посмотреть на просвет в зазоре), там есть всякие проверки этих пружин, их как-то подгибают, проверяют. Я просто сдвинул пружину до упора в сторону, чтобы убрать перекос, возможно, всё уже сбилось при запуске двигателя и рокер одной стороной трётся об распредвал.
Щупом регулировал таким образом, чтобы он вставлялся в зазор еле как, но всё же вставлялся при усилии. Контргайку затягивал каждый раз, вынимая при этом щуп, чтобы его не сдавило. На шкиве коленвала обычным белым корректором нанес две диаметрально противоположные метки, чтобы их было видно сразу. Можно ещё взять ненужную крышку трамблёра, спилить верхушку и при регулировке вращать коленвал ориентируясь на бегунок трамблёра.
Возможно, если тщательнее всё изучить, то описанное мной может не подтвердиться, однако я подустал от этого процесса регулировки и пошёл по пути упрощения. Детали двигателя уже поизношены, а менять их на новые не было желания. Хотя, мне кажется, что даже с новыми деталями и индикатором не может быть сейчас уверенности в том, что зазор будет действительно таким, какой нужен, всё равно нужны понимание процесса и какие-то простые перепроверки, например, просто визуально посмотреть на зазор.